【日本旅游】从关东到中国：阿宅特种兵的日本铁道之旅（day10京都）

谷歌街景

相比丹麦馆与奥地利馆这俩平成时代的现代建筑，建于大正荷兰馆就来得更加本格异人馆，这里长期以来是荷兰领事的官邸，直到1987年对外开放，是正经挂了号的历史保护建筑，入内参观还要换鞋——话说这荷兰民族特色的木鞋穿起来可真是不舒服啊。荷兰馆内复原了当年领事时代的家居布置，此事稀松平常，让其在一众异人馆脱颖而出的是馆内还弥漫着浓郁的香水味，号称是神户唯一具有香气的异人馆。

踩着异人馆闭馆时间出馆，一路急行军冲向神户市博物馆，查看电子地图确认方位的时候……咦？市博对门还有个玻璃球博物馆？来都来了，那就搂草打个兔子吧。玻璃球这玩意儿可以追溯到四千多年前的中东地区（博物馆展厅居然还真有几件中东那边的古董），传到东亚后也叫做琉璃，最受欢迎的本土玻璃制品就是如蜻蜓复眼一般的琉璃珠“蜻蜓玉”，从室町时代的贵妇人到大航海时代的非拉澳土人都特别喜欢这玩意儿，也是博物馆里最主要的展品。博物馆展厅很小，而且大部分区域还不让拍照，唯一可以拍照的展柜是“玻璃动物园”，其实也只是玻璃做的小动物，似乎是在日本版《玻璃动物园》话剧里登场过的道具。

荷兰馆

这里当年是荷兰领事的官邸

恢复了往昔布局

因为香水味弥漫所以号称芳香之馆

玻璃球博物馆

可以拍照的只有这一个临时展柜而已

附带一个可以自己动手烧玻璃的收费工坊

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兜兜转转，最后到底还是来到了神户市博物馆，这栋巍峨的大厦是过去的横滨正金银行神户支店，扛过了美军大轰炸与阪神大地震幸存至今。神户市博物馆是由昔日南蛮美术馆与考古博物馆合并而成，所以西洋艺术与考古文物是馆藏精品文物的两大特色。虽然一提起神户那就是近代兴起的对西洋贸易港都，但其实广义上的神户也拥有不输给其他日本城市的悠久历史，拥有前方后圆钥匙孔形状的巨型古坟五色冢，在樱丘古坟里出土的铜铎乃是日本有数的国宝文物，早在西洋人抵达东洋之前神户地域就已经是日本最重要的贸易据点之一了。

好吧，俺们熟悉的神户到底还是对西洋贸易港口，在博物馆里可以看到漂亮的神户居留地沙盘与视频演出，西洋文化与东洋文化在此交流接触，虽然有时候也会出现诸如神户事件这样的**，但总体来说神户还是成为日本脱亚入欧的革新先锋之先锋，第一个咖啡厅、第一个水族馆、第一个高尔夫球场、第一个爵士乐队、第一台日本自产蒸汽机车……这里实现了日本若干零的突破。至于说再往后的地震天灾与二战人祸已经战后复兴等内容就只是一带而过。博物馆一众展品里最吸引眼球的是日本最早的天主教圣象画与描绘葡萄牙人登陆日本场面的南蛮屏风，虽然都是东洋西洋文化交流的实物，但从时间来看是战国到江户时代，此时神户还没正式对西方开港。

取了行李自神户站乘坐东海道山阳本线的新快速野洲号，抵达京都已经快到晚上8点了。此时是国庆档期最拥挤的时段，作为日本旅游大热门的京都也挤满了中国游客，住宿费也水涨船高，几天前火车站前的京都新阪急酒店已经住不起了，这次的选择是京都第一酒店，虽然名字很大气但条件却很一般：房间依然很小，价格比几天前的京都新阪急酒店更贵，距离火车站更远，而且不提供早饭。

阿宅的特种兵式饱和日本铁道之旅，又开始了新的一天……

本日统计：

城市：7+1=8

博物馆：28+18=46

神户市博物馆

博物馆建筑是过去的横滨正金银行神户支店

神户地域内拥有五色冢等一众古坟

从樱丘古坟出土的铜铎乃是日本国宝

在明治开港之前神户就是重要的贸易港口

当然重点还是神户开港以来的社会变迁

开港后的神户引领日本脱亚入欧社会变革之先

据说是日本现存最古老的天主教圣像画

描绘葡萄牙商人抵达日本场面的南蛮屏风

今晚入主京都第一酒店

晚饭照例是随便凑合一顿面条

谷歌街景

阿宅的特种兵式饱和日本铁道之旅，正在进行中！

八日目（土曜日）  废都物语

就如中国的西安与洛阳那样，日本的京都和奈良是这个国家最伟大的历史古都，是关西乃至全日本旅游皇冠上的钻石。在这俩威震日本的古都之间夹着一个不起眼的小城市宇治，自平安时代以来这里就如京都西部的岚山那样，是京都贵族们郊游度假之地，鉴于现在还不是红叶季节，也鉴于从京都到奈良宇治乃是必经之地，所以俺决定取宇治而舍岚山。从JR京都站乘奈良线20多分钟就能抵达宇治。对于游客来说，宇治值得一游的市区面积不算太大，用两条腿就足够，至于宇治南郊的任天堂博物馆，那里虽然已经对外开放，但目前采取的是网络预约后抽奖中门票的形式，所以一怒之下断然舍弃，

京都世界文化遗产共有17项，其中有2项位于宇治，最伟大的当然是平等院。这是平安后期的建筑，时任关白的藤原赖通把父亲藤原道长的别墅改造为寺庙，距今已有将近千年历史。庭院内拥有罗汉堂净土院等一众历代古建，但这些都不重要，真正伟大的唯有如凤凰展翅一般傲立于池塘中央的阿弥陀堂，这里自江户时代以来被誉为“凤凰堂”，屋顶上也的确安设两只铜凤凰，这凤凰是1万日元钞票上的图案，而凤凰堂建筑本体则是10日元硬币图案。或许是因为真有佛祖保佑，或许是因为建筑在池塘中央天然防火，总之凤凰堂号称从未被毁至今保持原貌——当然其实是经过多次修缮粉刷的。虽然现在对于莲花来说季节太晚对于红叶来说季节太早，但这凤凰堂的气势还是给俺留下了美好的印象，嗯，幸亏俺是赶在刚开门第一批次入场，否则肯定人满为患除了脑袋啥也看不到。

参观凤凰堂需要在另外购票，在指定场次于凤凰堂右侧集合，在导游带领下换鞋入内参观，虽然全程都是日语讲解，但可以拿到很详尽的中文材料，凤凰堂正中一丈六尺高如来像号称平安时代日本造像艺术之巅，乃堂堂之日本国宝；四周额枋上方悬以腾云驾雾奏乐起舞的云中供养菩萨像，一共52尊，当然也是日本国宝；壁画、藻井亦是无一不精，完美描绘了想象中的西天极乐世界，哪怕是俺这见识过双林寺善化寺洪福寺等一众山西牛逼古建的中国游客也得挑拇指道声赞，唯一美中不足之处在于……这凤凰堂内部禁止拍照。凤凰堂52尊云中供养菩萨像中只有26尊是原物，另外26尊被放到了平等院博物馆凤翔馆里，同样放在博物馆展厅里的还有1万日元钞票上的国宝凤凰（现在凤凰堂屋顶上那对凤凰是复制品），以及那口号称日本古代三大钟之一的平等院国宝梵钟（现在挂在外面钟亭里的也是复制品）。凤翔馆是日本一众寺庙宝物馆里最新最现代化的一个，也是参观体验最舒服的一个，唯一不舒服的地方在于……这凤翔馆展厅里也禁止拍照。

JR宇治站前广场正在举办周末集市

平等院

平等院里有很多古建筑

但最重要的是作为日元硬币图案的凤凰堂

可惜季节不合适没荷花也没红叶

凤凰堂内不让拍照，图片来自平等院官网

平安时代的如来巨像乃是日本国宝，图片又是来自平等院官网

四周墙壁上的云中供养菩萨像有26个是当年旧物，图片叒是来自平等院官网

日元纸币图案的平等院凤凰正品位于平等院博物馆凤翔馆内，图片叕来自平等院官网

这口国宝梵钟的正品也是在禁止拍照的凤翔馆内

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出平等院便是宇治川，顺流而下可从大阪出濑户内海，逆流而上则可以到达日本第一大湖琵琶湖。在平安时代，泛舟宇治川是可与舟游岚山保津川相提并论的贵族雅事，相比平等院内游客摩肩接踵，这里游人密度骤然下降，具有那种“果然是在旅游度假而非赶集啊”的实感。可惜俺来得时节太早，看不到红叶知秋层林尽染的绚丽风景；又可惜俺来得时节太晚，夏季的傍晚《蜻蛉日记》里描写的鸬鹚捕鱼表演盛景是看不到了。

过桥过河来到东岸的宇治神社，游人又变得多了起来，这个宇治地方神的职能是庇护学子考试合格，也算得一号古迹，但真正有排面的古迹是再往前走两步的宇治上神社。宇治上神社是宇治仅次于平等院的第二处世界文化遗产，寝殿形制的拜殿建于镰仓时代初期，乃是了不起的日本国宝；寝殿后面的正殿则是平安时代的古董，在日本的一众神社里号称是现存年头最早的。这里免费对外开放，就古建含金量而言在日本可算第一梯队，令人费解的是即使在现在旺季游人也不算多。

季节太晚没看到河川鸬鹚捕鱼

季节太早没看到群山红叶尽染

过河心岛宇治公园

再过朝雾桥

就到了宇治神社

宇治上神社

乃是堂堂之世界文化遗产

神社正殿是目前日本现存最古老的

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三次元位面的宇治是寺庙神社与抹茶的城市，而二次元位面的宇治则是京阿尼名动画《吹响吧上低音号》故事的舞台，故事讲述了将热情倾注于吹奏乐队的JK们努力奋斗的青春热血，是由宇治出身的女性作家武田绫乃小说改编而成，在日式细腻的同时不失日式的高扬感，堪称轻小说界的豪杰。在“京吹”之前，和宇治相关最著名的文学作品是平安时代的《源氏物语》，这是日本乃至世界上已知第一部长篇小说，被誉为日本古典文学的起点与巅峰，可以说是东洋版《红楼梦》与《金瓶梅》的结合。去掉各种伟大而耀眼的光环后，《源氏物语》的本质是宫廷女官紫式部写给集美们传阅解闷的连载小说，那么也可以认为是后世女频网文的祖祖祖师奶奶。

伟大的《源氏物语》共有五十四贴，其中结尾（与后传）部分的最后十贴是以宇治为故事舞台是为“宇治十帖”，讲述的是光源氏云隠之后其后代子孙熏君和卿宫与一群女人的爱恨纠葛多角关系。虽然宇治十帖真实作者到底是谁存在争议，但紫式部还是成为宇治当之无愧的女英雄，宇治桥头还建起了她的塑像（不过其实俺更熟悉的相关典故是京吹女主久美子在桥上泪奔的名场面），更少不得要盖起一个源氏物语博物馆。这家博物馆通过一连串沉浸式小剧场演出介绍了“宇治十帖”故事内容与相关的日本平安时代社会文化，表演本身是日语，但提供中文讲解机——不是那种简陋的报话机而是一台平板电脑。这里甚至还有个动画剧场，播放动画不是京吹，而是当代JK变身为猫穿越到紫式部的时代最后成为《源氏物语》粉丝的故事……要俺说吧，这动画剧情设定不怎么高明。

源氏物语博物馆

《源氏物语》的宇治十贴以宇治为舞台

通过一个个小剧场的定时演出

介绍了宇治十贴的故事内容

以及平安时代的社会风貌

《源氏物语》作者紫式部塑像位于宇治桥头

京吹女主久美子在桥上泪奔的名场面就在这里

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光速踏破宇治，暗下“等任天堂博物馆正式对外开放后再旧地重游”决心后，还是JR奈良线继续向前，抵达奈良甚至还没到中午。自明治维新以来，京都失去了制霸千年之久的首都位置沦为废都，在京都南部的奈良则是自桓武天皇迁都京都便失去了首都宝座，是为废都之废都。今日之奈良一般来说是作为游客京都历史之旅搂草打兔子的附赠，拥有9处世界文化遗产，仅次于京都在日本排名第二。奈良市区明显被铁道线分为东西两部分，主市区位于道东，奈良最著名的东大寺、春日神社等景点也在这个方向，游客摩肩接踵；平城京遗址与另外几处世遗寺庙位于道西，游客相比道东少了几个数量级。就日本而言，除了东京都是乡下。在关西这个范围内，相比大阪，京都是乡下；相比京都，奈良是乡下；相比铁道东侧……铁道西侧是字面意思上的乡下，在房舍之间还真能看到农田。

JR奈良站的老站台已经改造为旅游案内所，门口还能看到一位老太太站街演讲声援巴勒斯坦。案内所里除了可以拿到免费地图外，还出售600日元的奈良一日公交通票，大致坐3次可以回本，所以如果只是去道东奈良公园周边的话通票并不划算。其实吧……这也不是俺第一次来奈良，十多年前也曾跟团到此一游，不过当年旅行团只安排了东大寺与春日神社，今次是背包自助游，那么自然就是要把奈良西部的古迹也一网打尽……再说用这奈良一日公交通票还有景点优惠呢！

奈良老站台现在是观光案内所

门口可以看到老太太在声援巴勒斯坦

铁道西侧就很乡村

村到真能看到农田的地步

东大寺

东大寺里的奈良大佛俺当年跟团来奈良时候已经见识过了

东大寺的正殿号称最大木造古建

春日大社当年也去过

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本日奈良之旅的第一站是药师寺，自JR奈良站乘坐78路公交20来分钟就能到其门。药师寺乃是堂堂世界文化遗产，号称拥有1300年的悠久历史，但其实……现在能看到的绝大部分建筑都是20世纪以后陆续重建起来的：最北侧举行各种游客讲座的大讲堂，重建于2003年；正殿金堂，重建于1976年；正殿前双塔之一的西塔，重建于1981年。东塔虽然是8世纪的国宝古建，但就如姬路城天守那样是2021年拆解后全面修护再复原的；另一处国宝古建是东院堂，始建于8世纪重建于18世纪。

相比建筑，其实药师寺的佛像含金量更高。金堂正殿内的药师佛像和菩萨像是8世纪的，而侧面东院堂里的观音像则是造于7世纪号称日本一众观音之祖。外面东北侧的玄奘三藏院似乎不对游客开放，不过倒是可以去写经道场抄写经文。也不止一个药师寺，日本很多佛寺都有面向游客的写经体验，国内似乎也有部分寺庙开展类似的体验活动。话说中世纪欧洲教堂僧侣的日常功课也是抄圣经，但咋就没听说欧洲教堂开展面向游客的抄圣经体验项目呢？

药师寺

这里也是世界文化遗产

包括主殿在内大部分建筑其实是重建的

内部不让拍照，所以从外面拉个长焦

东塔是建于8世纪（修复于21世纪）的古建

东院堂重建于18世纪

里面的观音像号称日本第一

这里也开展抄写佛经体验活动

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迈开双腿从药师寺往北走不多远（其实这段路是单行线所以也没法乘车）就是唐招提寺，这里也是一个世界文化遗产，在奈良一众“大有唐风”的寺庙古建中，这里的唐风是最为硬核而本格的。公元759年，大唐高僧鉴真和尚克服重重艰难险阻，历经七次东渡终于抵达成功了日本，他是中日友好历史上最著名的人物，而唐招提寺便是鉴真和尚落户日本传授佛教戒律的根据地，是为日本律宗的总本山。正殿金堂从建筑到里面的佛像都是国宝，后面讲堂虽然是从平成宫移建过来的，但里面佛像也是国宝，甚至连寺院内存放宝物与经书的库房也是国宝，而且还是招提寺里现存最古老的建筑。

现在招提寺里的宝物大部分放在新建的宝物馆内，单独售票，而且里面还不让拍照，除了佛像之外还可以看到原本安在金堂屋脊上的鸱吻原物。鉴真大和尚的坐像放置在重建起来的御影堂内，不过一般不轻易示人，俺这种普通游客能看到的是放在开山堂内的复制品——虽然是复制品但也还是不让拍照。鉴真圆寂后也安葬在招提寺，墓园就在东北侧的“青苔森林”庭院里，相比骨灰塔，更引人注目的是森林地面厚厚的苔藓，就如波浪一般上下起伏，稍微有点想象力甚至感觉这地面就如有生命力一般正在翻涌蠕动，就特别有那种异世界的内味儿。

唐招提寺

主殿金堂大有唐风

殿内不让拍照，图片来自官网

二殿与钟楼都是了不起的日本古建

连貌不惊人的宝物仓库也是日本国宝

新建的宝物馆需要单独买票，而且里面不让拍照

虽然开山堂里的鉴真像是复制品，但也不让拍照

所以这里使用官网图片

鉴真墓园位于寺内东北侧

如波浪奔涌般的苔藓给人深刻印象

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奈良、或者说平城京是日本对大唐长安的山寨，而平城宫则是对大唐长安大明宫的山寨，中国原版的大明宫与日本山寨版的平城宫现在都是附设博物馆的考古历史公园，都是宫殿建筑荡然无存只剩地基遗址，也都位列世界文化遗产名录。公园内的展馆有遗迹资料馆、复原情报馆等若干个，其中规模最大最好玩交通最方便的是平成宫咨询馆，位于复建起来的朱雀门外，大概是过去平城宫兵部省南侧的旧街道上，博物馆长廊的宽度与奈良时代街道宽度精准重合。博物馆免费开放，展厅里除了出土的各种瓦片陶罐、文字图版、以及蜡像模型之外，也有包括奈良时代古装COS等各种体验活动。

平城宫迹历史公园被近铁奈良线分为南北两部分，宫殿区主体部分是在铁道北侧，眼下正在进行以大极殿为主体的建筑重建工程。过来参观撞上修理按说是件憾事，换成国内大概就只是“我们对工程给您游览带来的不便表示歉意”，但是按照遗址公园的官方宣传那就是“能近距离观摩建筑传统古法修造技艺，那是只有现在才能看到的昙花一现般的瞬间！”这么天大的好事儿被你给赶上了你就偷着乐吧！瞅瞅人家日本的角度和姿势，俺瞬间就对日本人的宣传吹逼力竦然起敬了。

平成宫咨询馆

这个博物馆免费对外开放

位于朱雀门东南侧

展品包括平城宫殿遗址出土的各种碎片

介绍了平成宫的建筑布局

也介绍了平成宫内外的社会生活

平成宫历史公园的核心建筑大极殿正在复建中

瞅瞅人家日本人是怎么吹这修造工程的！

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出得平城宫天气已经从晴转多云变成多云转阴了，感觉前往郊区的法隆寺有点风险，所以还是前往铁道东侧的奈良公园方向。下一站是位于奈良市中心位置的兴福寺，也是堂堂正正的世界文化遗产。这里乃是学问僧玄昉开创的法相宗本山，位列奈良时代四大寺平安时代七大寺，直到明治维新的神佛分离令之前甚至是春日大社也在其麾下。与全盛时代规模相比现在的兴福寺十不存一，但能留存至今的建筑起手就是重文，国宝级为数不少，其优雅而庄严的五重塔高度上是仅次于京都东寺的日本第二，乃是奈良的地标建筑，只可惜现在正在修理被脚手架挡了个严实，只能看看旁边同为国宝却小很多的三重塔。国宝北圆堂与重文南圆堂虽然没修理但也基本不对游客开放，原则上对外开放的国宝东金堂现在又正在修理。

好在总归还是有开放的地方，那就是卖门票而且不让拍照的中金堂……不过其实这中金堂建筑是2018年的，只有地基遗迹才是真古迹。相比之下俺个人更推荐的是兴福寺宝物馆，虽然也是新建的博物馆，虽然卖门票，虽然也禁止拍照，但里面是真的值得一看，千手观音、八部众、十弟子、灯笼鬼、金刚力士……佛像国宝列如麻。

兴福寺

国宝东金堂正在修复中

奈良标志的国宝五重塔也在修复中

不过至少可以看看另一个国宝三重塔

国宝北圆堂基本不对游客开放

最有意思的还得说是兴福寺国宝馆……这海报做得好蠢

国宝千手观音像，图片来自官网

国宝金刚力士，图片来自官网

国宝灯笼鬼，图片来自官网

国宝八部众里最有人气的是阿修罗，图片还是来自官网

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虽然兴福寺宝物馆里的佛像类文物数量质量都相当不错，但在奈良却还坐不上头把交椅，鉴于伟大的正仓院一年绝大部分时间不对游客开放，俺以为这奈良“佛像的殿堂”的宝座属于奈良国立博物馆。奈良国立博物馆建于1895年明治时代，后来在明治西洋风旧馆的侧面又盖起了现代化的新馆，眼下新馆正在紧锣密鼓准备一个月后的正仓院特展，所以能参观的也只有旧馆而已。博物馆所在的奈良公园是奈良乃至关西旅游的大热门，在国庆档期人头攒动，但一旦进入收费的博物馆内部游客数量立刻断崖式下降，估计是因为旅行团没安排这个景点，所以参观体验其实还算不错。

奈良国立博物馆里并不介绍奈良地区的历史，几乎是一个纯粹的佛教艺术馆，展品不定期更换，所以即使反复重刷看到的大概也不是同一个博物馆。展品既有自己的馆藏，也有奈良地区佛寺的寄存，眼下体量最大的展品是来自金锋山寺的一对高达5米14世纪南北朝时代的天王力士像。或许是因为展品来源不同，所以展厅内能拍照与不能拍照的展品大致各半，彼此交错混杂在一起想拍个全景都难。不过博物馆里还是有可以随便拍照的展厅，那就是中国古代青铜器展厅，展品来自古董商人坂本五郎的私人捐赠。坂本五郎乃是日本最著名古董商号不言堂的老板，他向博物馆一次性捐赠了382件商周青铜器，其中不乏凤凰文卣、饕餮纹大鼎等重器，倒也不是他自己从中国劫掠，而是战后在日本市面上收集的……哦，说到底还是从中国来的，总之是拳头硬了！

奈良国立博物馆

只有一间屋子恢复了明治时代的样子

博物馆的新馆部分正在准备正仓院秋季特展

其实是个佛教艺术馆

体量最大的展品是这对天王力士

博物馆内并非所有展品都能拍照

可以随便拍照的是这个中国古代青铜器馆

凤凰文卣

饕餮纹大鼎

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在奈良公园马路对面是冰室神社，这是日本极为少见的专门供奉冰之神的神社，听说如果是盛夏时节这里还能供应刨冰。按说这神社的本职应该是祈求风调雨顺作物丰产的，但在神社里却不太和谐地摆上了一发来自镇远号的炮弹。从历史角度看，平城宫是奈良（或者说平城京）的中心；从旅游角度来看，奈良公园是奈良的中心；从奈良自己角度来看，奈良的中心应该是奈良公园南侧的奈良町。这片区域位于猿泽池南面，过了现代商业街再往南走一点就是。

奈良町这片区域在平安京时代算是外城，居民最早是为寺院神社提供服务的人员，后来逐渐成为商人与工匠聚集之地。随着历史巨轮的转动，贵族正统的平城宫已是一片白地，町人码头的街市倒是逐渐发展壮大了起来，成为后来奈良市的前身。传统的木造町屋、神社、仓库……看起来就仿佛刚从江户末期穿越过来，最妙的是哪怕在这个国庆旅游热门档期，选择在这里盖溜子的游客也不算多，这也从侧面说明有关部门奈良町的观光再振兴似乎也不是特别成功。

冰室神社

神社里除了冰块还有一发镇远号的炮弹

奈良商业街往南不远

就到了奈良町

观光案内所位于奈良町的南侧

小型神社御灵神社

音声馆正在维修之中

谷歌街景

奈良町的一众木造町屋除了商店与咖啡馆，也有不少作为文化展馆对外开放。比如奈良町物语馆，过去算是在元兴寺地界内，后来逐渐被町人侵占庙产盖起了町屋，现在免费开放自愿捐赠，不过感觉更像是个工艺品商店。再比如奈良町资料馆，这里收费开放，展出奈良町从江户时代至今的各种老物件。最受好评的是格子之家，之所以叫做“格子之家”是因为临街一侧都有细木条做成的护栅，算是江户时代的木头版防盗窗。格子之家免费开放，昔日房主是江户时代有名号的画商，临街一侧的表屋是为商店铺面，再往里是设有茶室与佛堂的主屋住宅，继续往里过庭院就是别屋了，是江户时代奈良民居的代表作。

相比格子之家这个画商旧居，俺个人觉得更好玩的是曾经当过鳗鱼饭料理店的松利亭，这里现在是免费对外开放的奈良机关玩具博物馆。博物馆展出的是各种复原之后的江户木造机关玩具，吃米的老鼠、舂米的农夫、锯木的工人……这些小玩具通过操作机关都能活动起来，而醍醐味就在于所有玩具观众都能亲自动手操作。相比真正的儿童，就感觉似乎大人更喜欢玩这些上古儿童玩具。

奈良町资料馆

这里展出奈良町的各种老物件

奈良町物语馆

感觉更像是个商店

格子之家

是奈良町屋的代表作

奈良机关玩具博物馆

展出的是各种江户时代机关玩具复制品

所有展品都能上手玩

谷歌街景

要说奈良町里段位最高的景点，那当然不是格子之家玩具博物馆而是元兴寺，其前身是日本最古老的正式佛寺飞鸟寺，后来随着迁都平城京一并移建了过来。所谓“元兴”也就是“佛法元兴之所、圣教最初之地”的意思，乃是堂堂正正的世界文化遗产项目，江湖地位相当于东洋版白马寺……这么一说白马寺怎么就没混上世界文化遗产呢？目前元兴寺保留下来的建筑最重要的是本堂曼荼罗堂与禅室，都是了不起的国宝建筑但内部禁止拍照。躲在院内一角的是茶室泰乐轩，大致是江户时代的布局，当然还少不得要有个展出寺内宝物并介绍寺院历史的禁止拍照的小博物馆。

虽然历史上很牛逼，但其实自平安时代以来元兴寺就开始走下坡路了，寺庙地产不断为街市所侵蚀，到了战国时代连寺庙的核心位置也沦为街市的一部分。元兴寺的珈蓝就这么逐渐演化为奈良町的町屋，当年覆盖整个奈良町的寺院现在只剩下这么小小一点，日本佛寺源头成为奈良城市的源头，正是一鲸落而万物生，缘起缘灭令人慨叹。之所以俺在寺庙附设的博物馆里看这么仔细，是因为此时瓢泼大雨自天而降，俺一时间被困在这儿了。

待到雨势转小已经是傍晚时分了，包括奈良市美术馆在内的一众旅游景点都已打烊，悻悻离开奈良返回京都，今天的旅行算是告一段落了。

阿宅的特种兵式饱和日本铁道之旅，又开始了新的一天……

本日统计：

城市：8+2=10

博物馆：46+10=56

元兴寺

本堂曼荼罗堂乃是日本国宝（里面禁止拍照）

同样是日本国宝的禅室甚至不让进

元兴寺博物馆里面自然也是不让拍照

可以拍照的是茶室泰乐轩

时辰已晚，奈良美术馆已经关门了

奈良县厅

旁边是奈良中央汽车站

谷歌街景

阿宅的特种兵式饱和日本铁道之旅，正在进行中！

九日目（日曜日）  东洋萨拉热窝

日本是个四面环海的岛国，但也有些地区是看不到海的内陆县，比如京都府南部的奈良县，再比如京都府东部的滋贺县。如果说京都是大阪的后花园，那么滋贺就可以说是京都的后花园，从京都站乘坐JR去滋贺县的首府大津只需要十几分钟。虽然这么近，但大津却很神秘不属于濑户内地区铁路周游券的使用范围内（说起来这通票今天也刚好到期），需要掏钱另外买票。另一件神秘的事情是，这里虽然紧挨着京都却几乎没有欧美游客，除俺之外似乎也没看见几个外国游客。听说此地高级酒店的性价比极高，能看到漂亮的琵琶湖水景，还有相当不错的自助餐厅，如果让俺再选一次没准就在这里住了。

大津主城区位于琵琶湖南侧，而大津JR站则位于大津主城区的南侧，大津的观光案内所就在车站旁边，除了免费的旅游资料外也出售各种旅游纪念品。除了JR之外，大津这里也有地方铁路京阪石山坂本线电车运行，乘坐这趟电车可以一直抵达西北郊区的比叡山。电车涂装带有浓重的二次元内味儿——不是轻音少女而是《成濑要征服世界》，这是一部以大津市为舞台讲述女子高中生青春热血故事的短篇小说集，其女主角成濑是大津市的二次元旅游大使，所以在大津各景点都设有她昂扬之姿的看板娘形象。

JR大津站

大津观光案内所也在这里

大津的滋贺县政府就有种战前昭和的威压感

大津的京阪石山坂本线电车很有二次元内味儿

《成濑要征服世界》的女主角成濑是大津的二次元旅游大使

电车里面是这样的

谷歌街景

从大津JR站出发步行向北，地势逐渐降低，最南面铁路附近算是大津的新街市，具有那种战前昭和式威压感的滋贺县政府大楼等也在这一区域。新街市与琵琶湖之间便是大津的旧街市了。顾名思义，所谓“大津”就是大型港口的意思，大津这地方虽然不挨着海却挨着日本第一大湖琵琶湖，作为琵琶湖水运路线和东海道陆运路线的交汇点，大津自然而然成为一个商业发达的内陆都会，商街纵横号称大津百町，以至于丰臣秀吉的封臣浅野长吉所筑的大津城迹完全为町屋所覆盖再无任何遗迹可见。随着铁路特别是新干线的建设，水运地位一落千丈，大津也失去了往日的繁华，不过至少还有个由当年町屋改造的大津百町馆免费开放，让你对昔日百町繁华时代投去一瞥。

虽然商业地位没了，但琵琶湖风景还在，所以明治以来大津作为京都后花园是个大受好评的游山玩水之地，还是沙俄皇太子的尼古拉二世1891年访日还特意安排到大津一游，然后就出事儿了。日本排外攘夷情绪高涨，本该维持秩序保护外宾的本地警察津田冲着尼古拉二世就是一刀——但皇太子躲得快没砍死只是砍伤，是为东洋未遂版萨拉热窝事件，史称大津事件。日本中央政府迫于外交压力要求以大逆罪处死津田，但司法机关据理力争最后以杀人未遂判了津田无期，乃是日本司法界所谓司法独立的里程碑事件（作为参照物，日本司法部门在后来的大逆事件里就恬不知耻冤假错案处死了无辜的幸德秋水），凶手津田几个月后在监狱里死于肺炎，而在大津尼古拉当年挨刀子的地方立起了不太显眼的纪念碑。历史长河的流向……其实并未因此发生太大改变，尼古拉二世登基后不久日俄战争还是在1904年爆发了，在大津大难不死却在俄罗斯没有后福的尼古拉二世（和他全家）1918年在叶卡特琳娜堡死于枪口之下。这事儿教育俺们这么一个道理：与刀子相比，五步之外枪快，五步之内枪又准又快！

大津南部靠近JR铁路是新城区

在新城区与琵琶湖之间是老城区

昔日大名的大津城已经不见踪迹

大津百町馆

这里免费对外开放

当年皇太子尼二就是在这里挨刀子的

他挨枪子则是在叶卡捷琳堡……嗯，这俄罗斯纪念碑就气派多了。

谷歌街景

当年为了迎接沙俄皇太子，日本特意临时更改了京都“五山送火”祭典时间，俺这普通游客当然没这待遇，所以在大津看到的并非大津祭的盛况，而是当地居民正在为几天后祭典做准备的忙碌身影。大津祭乃是与日吉的山王祭以及长滨的船幸祭相提并论的滋贺县琵琶湖三大盛大祭典之一，历史据说可以追溯到江户时代，但其实现在这个“每年十月第二周举行庆典”的规矩是在21世纪才定下的。在大津祭的时候，人们要戴上狸猫面具跳舞游街，还要分发糯米粽子，但大津祭真正的特色其实是大型曳山。所谓“曳山”其实就是花车，大津祭上出动的十三辆曳山别致之处就在于上面安装了机关人偶，在游行时候这些机关人偶会以曳山为舞台表演各种节目，据说现代日本流行文化中萝卜元素的源头也正是这个庆典传统。

俺来得早了两天，所以看不到巡游中的曳山，只看到大津百町的居民们把平日秘藏在社区仓库里的曳山部件搬出来，紧锣密鼓正在进行组装，所以俺在町街的不同位置看到了曳山从一地零件到组装基本完成的不同阶段。此外，这里还有个收费的大津祭曳山展示馆，也能了解一下大津祭节日文化假装自己参加节日庆典了。当然，博物馆重点介绍的还是曳山，大津祭登场的十三曳山主题各不相同，既有神功皇后征三韩狸猫假面跳舞这种日本故事，也有黄河鲤鱼跳龙门诸葛亮南蛮祈水郭巨埋儿等中华故事。博物馆镇馆之宝是等比例大小的西王母曳山，只可惜上面的机关人偶并不进行实体演出，只能看看旁边的视频。

大津祭曳山展示馆

介绍了大津祭的相关文化

重点介绍大津祭使用的曳山

最主要的展品是这件1:1的西王母山

大津祭前夕本地居民正忙着准备庆典

最重要的便是组装曳山

这辆曳山还处于零件状态等待组装

这辆曳山就差不多已经成型了

野菜一日分

滋贺倒也不是没有欧美游客，但基本只会出现在比叡山上，毕竟有个延历寺。在雄琴温泉也见过那种大巴旅行的白皮（神奇的是这帮白皮住温泉旅馆，但似乎根本不会去泡温泉）。我猜欧美游客主流的玩法就是从京都一路北上去金泽吧，所以像大津这种地方就不停了。

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主要是长，所以还挺大的

谷歌街景

再往前走几步过了京阪石山坂本线便到了琵琶湖岸边了，其实俺之所以会想到来大津一游也正是为了看看琵琶湖。没错，不是为了琵琶湖西岸的世界文化遗产比叡山延历寺，也不是为了琵琶湖东岸的国宝天守彦根城，就是想站在水边看看湖面。日本第一大琵琶湖面积670平方千米（比中国第一大湖太湖的三分之一略小一点），不仅仅是滋贺县，也是整个关西地区最大的淡水水源地。这里在古时候是航运繁忙水运发达的“淡海”，现在的东海道新干线绕开了大津，途径大津的是JR东海道普通线（在滋贺县内又叫琵琶湖线），而在明治时代从京都过来的东海道铁路到了大津就成了断头路，乘客要在大津下车换乘汽船横穿琵琶湖在东岸的长滨上岸后继续乘车，下车上舟的位置大致是现在京阪电车线的湖滨大津站。

当然，现在琵琶湖已经没那么繁忙的水运了，只剩下纯粹观光用的游览船，甚至连游客也没瞅见几个，除了俺就只有一对来自西班牙的夫妻游客而已。站在大湖南岸的栈桥向远方眺望，右侧是有些寂寥的大津市区，左侧是延绵的比叡山，前方则是一望无际的水面。湖面清爽的微风拂过面颊，顿觉署意尽消念头通达，倒是回忆起在俄罗斯彼得罗扎沃茨克远眺奥涅加湖与在大理远眺洱海的经历了。顾名思义，琵琶湖南北狭长形如琵琶倒置，位于琵琶湖“琴头”位置的大津其实是湖面最狭窄的部分，心中不由暗下决心，以后有机会一定要到琵琶湖面宽阔的彦根去方向看看。

琵琶湖

湖边没看到几个游客

记得这个应该是琵琶湖水警队的码头

远处是比叡山

当年东海道火车是要在这里换乘汽船的

谷歌街景

大津是滋贺县法理上的首府，但却很奇怪没有滋贺县博物馆只有个大津历史博物馆，别说这博物馆还真就不错，拥有一票极为精致的沙盘模型。大津这地方挨着琵琶湖水源充沛土地肥沃，同时还是连接日本东西的交通要冲，自绳纹时代就有人类定居。大津第一个高光时刻是在飞鸟时代，西元663年日本百济联军在白江口被唐新罗联军剃了光头，这是中日有案可查的第一次大规模战事，因为担心唐朝新罗联军发动进攻，于是在667年迁都到琵琶湖畔的大津，应该是打算一旦唐军攻过来就立刻逃入琵琶湖吧。移都大津京后开始营造宫殿大津宫（大致是在近江神宫旁边），壬申之乱内战结束后，天武天皇又把首都迁离了大津。大津作为日本首都历史虽然只有5年，但日本最早的成文法《近江令》与最早的户籍《庚午年籍》都是在大津编纂的，也算在大化革新史上留下了一笔。

从室町时代到江户时代，大津作为京都后花园与水陆交通商都一路扶摇直上。虽然比叡山延历寺被第六天魔王织田信长放火烧了，但后来在丰臣秀吉德川家康接力扶植下很快恢复了起来，一度成为日本第一的佛教道场，其门前町也成为大津街市的一部分。也不止一个比叡山，沿着琵琶湖能排出来所谓“近江八景”，据说紫式部就是在石山寺里开始《源氏物语》写作的。身兼琵琶湖航运港口与东海道宿场双重身份，大津与京都上演着关西的码头-正统二重奏（算上另一个码头大阪就该是三重奏），百町商贾云集街市繁华，由此催生出一系列市井文化，其中最伟大的便是与浮世绘相提并论的大津绘，最早是佛教绘画，后来演化出戏画和讽刺画等多种形式，是为后世日本漫画的二次元鼻祖。进入明治时代，随着京都失去首都地位与交通动脉的变更，大津也告别了全盛时代成为一个旅游城市如同劣化版的京都，而与大津旅游相关最著名的便是大津事件。战后大津在占领军控制下进行了全面社会改革，又成立了日本第一个市民会馆（同时也是日本第一个县级开架式图书馆）。大津历史博物馆参观线路的结尾是观景台，远方是水天一色的琵琶湖，近处是学校的体育场，女子棒球队正在举行训练，充满青春活力的JK呐喊声不绝于耳。啊，俺绝对在哪部动画片里见过这个场景！

大津历史博物馆

这里介绍了大津从古至今的历史

大津京曾经当过5年的日本首都

比叡山被信长烧掉后又重建了起来

琵琶湖近江八景与《源氏物语》有着奇妙的缘分

大津百町在江户时代达到极盛

大津街市的这个沙盘就做得很精致

大津绘是日本漫画的源头

差点成为远东萨拉热窝的大津事件

远处是琵琶湖，近处是女子棒球队

谷歌街景

大津小半日游，本以为会是割草，没想到心头反而种了草，犹豫片刻后还是到底还是决心继续维持原定计划，把比叡山彦根城啥的都留给以后有机会再旧地重游。还是返回京都，京都的中心不是JR京都站也不是二条城，而是一座佛寺六角堂。这座庙传说是圣德太子在公元6世纪所建，供奉观音的本堂为六角形，代表六根清净的意思，乃是西国观音道场三十三所中第十八番，也是名侦探柯南剧场版《迷宫的十字路口》的取景地之一。其实六角堂的伟大之处在于这里是与茶道相提并论的日本装逼界双璧之一——花道插花艺术的起源地，每年都会举行全国插花大赛，当然了，俺来的时节不对没赶上这风雅盛事。

六角堂旁边不远是京都万华镜博物馆，19世纪的苏格兰物理学家布鲁斯特把纸花塞进三面镜子之间，传到中国是为万花筒，传到日本是为万华镜。这玩意儿工艺简单，成本低廉，但却具有魔幻般的无限乐趣，物象在镜面的多次反射使得其具有几乎无限多种图像，所以是完美的儿童玩具，当然也可以进一步提升为奇妙的艺术品。日本的民族性就是螺蛳道场针尖雕花，所以万华镜在日本大受好评，甚至还诞生了世界上唯一的万华镜大奖作品展，博物馆展厅里就展出了历年的获奖作品，所有万华镜均可上手但展厅里不能拍照。鉴于这里会定时表演华丽的光影秀，不让拍照就还真挺可惜的，总之是一个能让人追忆“哪怕手里有个便宜的万花筒也可以玩得很高兴”童年时代的可爱博物馆。

六角堂

虽然照片看不出来但这本堂是六角形的

插花艺术起源地不见插花倒是有不少地藏

万华镜博物馆

很遗憾可以拍照的只有玄关而已

谷歌街景

六角堂位于京都第一人气商圈寺町京极商店街的西侧，而在这个商圈的核心位置是本能寺，其实寺町就是围绕本能寺周围逐渐发展起来的。当然了，俺特意到此一游不是为了逛街而是来进行本能寺之变圣地巡礼的！本能寺之变大概是日本历史上最著名的叛逆刺杀行动，哪怕在无仁义下克上的战国时代也算得惊世骇俗。为啥既无实力亦无动机的明智光秀会忽然想起来要造反，这事儿令后世无数历史学家小说家剧作家漫画家为之绞尽脑汁，也是后世无数专著论文小说戏剧电影动漫游戏里反复拿来说事儿的名题材。1582年6月21日，从不起眼小诸侯起家的织田信长已经成为日本头号军阀，他支配了半个天下（而且是最富庶的那半个），看起来已经没人能阻挡他天下布武的脚步了。然而出乎所有人意料，原本奉命支援对毛利作战前线的心腹大将明智光秀忽然调转矛头，对坐镇京都本能寺的主君织田信长竖起了反旗。毫无防备之心的信长与身边亲随几乎瞬间葬身熊熊烈焰，浮生幻梦如露水一般消失，日本历史的走向也随之发生了巨大变化。

本能寺于俺而言堪称京都头号圣地，这里也的确没辜负俺的期待，在寺院里面还真有个信长公庙，还为森兰丸、小仓松寿等一众折在本能寺之变里的信长手下建起了灵骨塔。寺庙本身是免费的，但博物馆收费，除了本能寺本身历史外，重点当然还是本能寺之变，其镇馆之宝乃是据说信长本人遗物的佩刀。来了京都不去本能寺喊一嗓子“敌在本能寺”或者“人生五十年”那还算是什么阿宅！但其实……来本能寺巡礼的只能说是伪非阿宅，因为现在这个本能寺是个假圣地，是本能寺之变后异地重建起来的。当年本能寺之变的发生地不在寺町京极，而是位于二条城东南的小巷里，现在那里是一家养老院，只在街角有一块不显眼的“本能寺址”标志碑。嘛，虽然圣地是假的，但思古幽情是真的，身为硬核阿宅俺还特意去了趟真本能寺（的旧址），不过说真的，如果没有那种“哼哼俺可是虚假圣地与真实圣地都见识到了！”婆罗门情怀，真就犯不着去找这个不起眼的小石碑。

本能寺

位于寺町京极商业街

寺院内有某种意义上的京都圣地信长公庙

还有本能寺之变死者的灵骨塔

庙里还有个收费的博物馆

就感觉宅气很重！

博物馆展厅不让拍照，这信长佩刀是盗搓

当年本能寺之变的地方现在是个养老院

就只有这么个不起眼的标志石碑

谷歌街景

论历史文化积淀之深厚，放眼日本没谁能超过京都，可以说在京都踏出的每一步那都是情怀，都是典故，都是梗！自然少不得是要有个介绍京都历史文化的京都文化博物馆的，博物馆号称位于日本银行京都分行，这又是一栋明治时代西洋风格（确切说是日式英国风）的建筑，设计师是日本近代建筑设计之父硬核精英辰野金吾，东京火车站就是出自他的手笔。如果只是想看看明治时代银行的营业大厅那么是不用花钱的，但博物馆展厅的本体是在旁边收费的新馆里，俺本来以为会看到个别出心裁生动有趣介绍京都各种文化典故的演员，没想到却看到了一个一本正经讲述京都历史变迁的学究，稍微有点小失望。

根据考古资料，京都历史可以追溯到绳纹时代，但要说俺们知道的京都文化，那还是要从8世纪日本以京都为首都的平安京时代开始。此时日本以唐为师的大化革新运动已经结束，且不说大唐精髓真学了多少，至少这个大有唐风的贵族上层文化建筑的架子是搭起来了。艺术文化这玩意儿吧，自古是有钱有闲才玩得起的，京都作为古代日本的首都，全国的皇亲国戚武士贵族和尚神官聚集于此，是全国最大的城市拥有最多的脱产人口，所以理所当然成为日本美学日本文化乃至日本民族精神的摇篮。随着日本社会权力从公家向武家转移以及商人阶层的崛起，京都文化自上而下从不食烟火的公卿那里逐渐向市民阶级扩散。到了明治维新的年代，日本首都从京都迁往江户东京（其实从法理上倒是没说正式迁都）。皇上走了，京都不再是日本的天下之都了，京都人不再是天子脚下了！面对这千年未有之城市衰退危机，京都人开始了城市的近代化转型，一方面包括京都舞鹤铁路琵琶湖疏水道等硬件基础建设，一方面也包括平安京迁都一千一百年庆典产业博览会以及新式学校等提升软实力的措施。今日之京都已经不再是公卿贵族的政治之都，而是市民和游客的学问、艺术、与旅游之都了。

京都文化博物馆

馆舍的一部分是过去的银行大楼

历史建筑这部分是免费开放的

展厅其实是在旁边的现代化侧楼

俺们熟悉的京都文化是从平安时代逐渐形成的

随着武术阶级的崛起，贵族文化逐渐扩散

明治维新以来京都实现了城市文化的近代化与市民化

果然提到京都文化就绕不开传统工艺呢

谷歌街景

在京都的近现代化转型进程中教育占据了核心位置，所以理所当然会有个学校历史博物馆，与漫画博物馆类似，这家博物馆建筑是过去的小学校舍改造而成。别看京都是日本传统文化大本营，但维新变法时代跑得比谁都快，日本正式的学制改革是从1872年开始的，但京都早在1869年就开始抢跑建立了日本最早的64所学区制小学“番组小学校”，博物馆前身的京都市立开智小学便是当年的第11番组小学。这种社区自主办学没过几年就被国家纳入统合管理轨道，不但是全民教育，而且还是国家层面的强制教育，谁不上学谁犯法要挨朝廷铁拳。明治教育讲究一个新旧结合和魂洋才，日本传统（其实一大半是来自中国的汉学）与西洋科学两手抓两手硬，为了保持所谓文化独立性还特意发明了一大票根据发音把外语转写成日文的蛋疼翻译新词。除了一般通识教育之外，京都也重视传统产业教育，这方面的最高成就便是京都传统工艺大学校。

从明治到昭和，在日本从古代社会到近代社会的腾飞与从国家主义到军/国主义（战后又被占领军铁拳改造为半瓶醋自由主义）的蜕变过程中，教育堪称功首罪魁，起初人们塑造教材，接下来教材塑造人，所以日本百年教材的变迁是俺觉得最有趣的部分。俺觉得好玩的另一部分是日本校餐的演变：在战后初期学生的伙食是来自占领军的罐头食品与奶粉，现在则是所谓“乡土食”，但无论怎么变这牛奶始终少不了，正所谓“一杯牛奶强壮一个民族”。当然了，博物馆里也少不了要介绍一下博物馆馆舍京都市立开智小学的历史，作为日本第一批近代学校，开智小学在1950年达到巅峰拥有824个学生，后来新生数量越来越少，到了废校前夕的1991年只有130个学生，现在就只剩下一间教室还保留或者说恢复了80年代风貌。

京都学校历史博物馆

所在街区仿佛还是当年番组小学时代的样子

博物馆是过去的市立开智小学

博物馆里也有开智小学校史展厅

主要还是介绍京都的学校发展历史

早在明治维新学制改革之前京都就抢跑了学区小学

学生餐的演变

教材的演变

每个时代都有自己时代特色的教育

也有间教室恢复了当年原貌

有点回忆起自己童年时光了

谷歌街景

京都最符合俺对博物馆刻板印象的是京都考古资料馆，这家博物馆位于京都西阵，博物馆建筑就是当年的旧西阵织物馆。这家博物馆的优点包括：免费开放、展品很丰富、而且展板是日英中韩四种语言不怕看不明白；缺点是规模有点小，而且有些太学究太枯燥了。这里可以看到各种考古发掘出来的奇奇怪怪的物件，包括绳纹时代的石器、古坟时代的铜器、室町时代的陶瓷器、桃山时代的瓦当等等，虽然一说京都就是伟大的平安京，但其实现在京都府范围内还有个短命的长冈京，这里也展示了长冈京的一些出土文物，所以俺也就没必要再跑一趟长冈京了。

在京都同样挂着“资料馆”牌子的还有个京都历史资料馆，同样免费开放但规模更小，不定期举办各种展览，俺赶上的是介绍京都的藏书家。总之是不去不遗憾，俺个人评价是没必要专门跑一趟。

京都考古资料馆

展品都是京都考古出土文物

博物馆免费但规模不大

突出优点是多语种展板

同样免费开放的还有京都历史资料馆

但俺对其评价很一般

谷歌街景

说来京都考古资料馆周围还是挺有历史的，这里是应仁之乱时期西军的阵地，长久以来是京都织造业的根据地，现在各种日本旅行团在京都的保留项目西阵织会馆也在这里。旅行团不会安排但更有情怀更有梗的的一个去处是晴明神社，对，就是供奉传说中的那位大阴阳师安倍晴明的神社。相传为白狐之子的安倍晴明是平安时代大为活跃的阴阳师，统辖的阴阳寮在流行文化中是如同MIB一般的官方超自然机构，但其实本职是靠谱的天文历法与不太靠谱的风水占卜。晴明相传拥有驱使式神降妖除魔的超级能力，是以平安京为背景的各种妖怪物语里的核心人物，理所当然也是小说电影动漫游戏里的C位，但出人意料的是据说由晴明故居改造而成的神社并不像本能寺那么宅气冲天，就是那种正儿八经祈福消灾的普通小神社而已。

距离晴明神社不远是白峯神宫，这家建于19世纪的神社原本是祭祀的是死于流放之地的崇德天皇和淳仁天皇，但现在却成为运动员神社。神社所在地当年是公家鸟井家的宅邸，而这家的家业就是蹴鞠，神宫内地主社供奉的精大明神便是蹴鞠与其他一切球类运动的守护神。神社里有个蹴鞠道场，每年7月会有人穿上平安时代公卿衣服举行蹴鞠奉纳活动；还有块蹴鞠之碑，碑上镶嵌的那颗蹴鞠其实是如转经筒那样可以转动的，据说转一圈就能提升球技。本来俺这人是不信邪的，但看到本届世界杯日本队大显神通吊锤德国队后……莫非这白峯神宫还真就显灵了？

安倍睛明神社

出人意料是个挺正儿八经的小神社

墙上图文展板介绍安倍睛明真假参半的一生

不远处是白峯神宫

这里被认为是运动员的神社

难不成还真就显灵庇佑日本足球了？

谷歌街景

也不仅球类运动，白峯神宫还是日本武道的守护神社，而日本现存最老最大的武道场也在京都，位于平安神宫北侧——比它大的没它老，比它老的没它大。说老吧……其实也没太多老，核心建筑旧武德殿建于1899年，属于平安京迁都一千一百年庆典系列工程之一，是明治迁都后“姆们京都没了皇上也能行！”输人不能输阵倒驴不能倒架城市近代化的一部分。俺去的时候没活动道场的大门紧锁，只能在院子里看看建筑外观。

同样属于这平安京一千一百年庆典建筑的还有平安神宫，建筑色彩艳丽“大有唐风”让俺联想到了东京的浅草寺，但其实是按照八分之五的比例严格复制了平安京时代天皇御所的核心建筑朝堂院。一开始俺纳闷为啥这神社没鸟居，后来才发现其大鸟居位于500米之外，高度超过20米宽度超过30米，论个头超过了严岛神社的海上大鸟居号称日本第一。这里每年的10月22日是京都三大祭之一时代祭的主会场（没错俺又来早了看不到了），现在正紧张进行祭典现场的前期准备工作，所以号称日本最大拜殿的主殿大极殿这次便看不到了。

平安神宫

是对平安时代天皇御所的缩小复刻

其鸟居号称日本最大

神宫北侧是武道场

旧武德殿与平安神宫大致是同期建筑

谷歌街景

平安神宫与大鸟居之间是大受好评的京都美术馆与京都近代美术馆，气势威严的那座昭和范儿建筑是美术馆，近代美术馆是马路对面那座现代建筑。俺这种温和保守派……那肯定是选择看近代美术馆。京都欸，京都的近代美术馆欸，不说比肩东京上野的西洋美术馆，至少也得是吊打广岛美术馆吧？结果就有点小失望，或许是俺运气不好没遇上川胜收藏川西收藏中好的藏品轮展，就感觉展品不像19世纪末近代美术更像20世纪中后期的现代美术，不禁有点后悔似乎俺应该选对门的京都美术馆？

总之京都美术馆已经到了闭馆时间看不成了，不过身在京都即使晚上也还是有开门的神社，那便是祇园地区的八坂神社。这是全日本三千座八坂神社的总本山，夏季的祇园祭是与东京神田祭大阪天神祭相提并论的日本三大祭，但是俺来的季节是秋季，没赶上这大热闹，而且神社里的摊贩也纷纷收摊打烊了。

京都近代美术馆

本来以为里面展品都是19世纪的

但其实真正本格的近代画作似乎并不多

感觉更多的是现代艺术品

而且也不止是绘画

对门的京都美术馆已经来不及了

八坂神社

摊贩已经纷纷收摊了

不过夜景也依然值得一看

野菜一日分

你的想法是对的，想看的其实在对面的京都美术馆。上上次去京都的时候还赶上卢浮宫的画作展出，参观者是真够多，而近代美术馆就我和朋友。

谷歌街景

既然神社不太行，那夜游寺庙又如何呢？京都有不少寺庙开放夜游，俺的选择是位列世界文化遗产名录的东寺。虽然是叫做东寺，但其实是位于JR京都站的西南侧，大概也是京都在JR铁路南侧唯一值得一提的景点。虽然时为国庆热档但却是夜场，所以游人数量不多和白天京都一众网红京都的摩肩接踵截然不同，虽然是夜场却是国庆热档，所以虽然游客数量不多但也是三三两两不绝于缕，而且好像还都是中国游客。

东寺的几乎与平安京同时建立，是真言宗的道场，所谓真言宗就是日本学问僧空海留学长安青龙寺习得密宗法门后回日本开枝散叶的支派，空海本人也正是东寺的主持。东寺自建成后历经天灾人祸，大部分建筑是重建过几轮的，比如日本第一京都地标的五重塔就是江户时代重建的，而主殿金堂则是安土时代重建。各种旅游指南都喜欢吹这些列入世界遗产日本国宝的建筑，但作为一个俗人，俺最喜欢的是讲堂，这里是当年真言宗和尚们念经的地方，中央是五如来像，东侧是五菩萨，西侧是五明王，四周环以护法天王，构成一个立体曼陀罗阵。夜场时分，偌大的讲堂内恰好只有俺一个游客与这些国宝级佛像为伴，空寂、幽冥、阴森、似乎还有点微恐，这种奇妙的精神体验要俺说不在三十三间堂之下，只可惜里面禁止拍照。

虽然京都的夜晚还有不少去处，但俺这一天特种兵急行军下来已经累得走不动了，回到旅店爬上床，几乎瞬间就进入了梦乡。

阿宅的特种兵式饱和日本铁道之旅，又开始了新的一天……

本日统计：

城市：10+1=11

博物馆：56+8=64

东寺

这里开放夜场

因为是夜场所以游人很少

东寺五重塔号称日本最高古塔

没记错的话应该是金堂

念经的讲堂

里面不让拍照所以从外面拍

讲堂内部的立体曼陀罗，照片来自东寺官网

谷歌街景

阿宅的特种兵式饱和日本铁道之旅，正在进行中！

十日目（月曜日）  钟声当当响乌鸦嘎嘎叫

长久以来，外国人对中国旅游的刻板印象就是“白天看庙，晚上睡觉”，而作为一个去日本京都旅游的中国人……俺的行程其实也差不太多，广义上的京都有17处世界文化遗产，其中13处都是佛教寺院，所以这京都旅游的醍醐味就是逛庙。京都的一众世遗寺庙中，要说名气最大的就是金阁寺，这已经成为京都乃至日本旅游的象征符号，也是所有赴日旅行团的保留项目，俺当年跟团的时候自然也是去过的。既然去过了金阁寺那么这次就用不着二刷，所以连带把仁和寺龙安寺等一众位于洛西的景点也统统砍掉，今天便是主攻洛东寺庙。洛西有个金阁寺是世界文化遗产，而洛东则有个银阁寺也是世界文化遗产，从京都站出发乘7路公交在银阁寺道下车后，顺着著名的“哲学小道”再走两步就到了。

银阁寺的正式名称是慈照寺，与金阁寺类似都是之前去过的相国寺的分家（但相国寺自己反而没混上非遗），虽然说是个寺庙，但其实是幕府将军足利义政给自己建造的养老山庄。庭院由象征波澜平稳的白沙铺设而成，还精心堆造起形如富士山的沙丘向月台，其光洁的几何外表每天都需要工作人员精心打理。顾名思义，足利义满将军打造（其实是1955年重建）的金阁寺是贴满金箔的金闪闪，那么他孙子足利义政将军打造的银阁寺肯定也是贴满银箔的银闪闪！结果……咦？合着银阁观音殿没银箔，它就是个黑漆漆的二层小木楼？那当年整得足利幕府财政危机的庭院建筑费到底是用在啥地方了？

银阁寺

从公交站顺着“哲学小道”一路走过去就到了

话说占地还挺大

这里其实是足利义政的养老山庄

站在山坡上俯视

庭院白沙铺就

沙丘向月台据说是富士山的造型

其实银阁寺并不是银闪闪的

谷歌街景

怀有微妙的失望心情来到下一站永观堂，正式名字是叫做禅林寺，最早是真言宗道场，后来演化为净土宗地盘。作为从平安时代传承至今的古老佛寺，寺宝国宝重文林林总总有五十多种，不过大部分是寄存在国立京都博物馆里，还留在寺内的是诸如竹虎图这些相传出自长谷川等伯狩野元信等大腕之手的隔扇画。至于那尊扭头回望造型奇特的回头阿弥陀佛像，虽然一说就是个国宝，但根据永观堂官网资料文物等级其实就只是重文而已。与京都奈良其他寺院一样，这些国宝重文或在佛堂或在和室，而且里面统统不让拍照。

这些佛堂与和室殿堂森严高低错落，而且彼此以走廊、隧道、楼梯（以及电梯）互相连通，就如同一个超现实版的立体迷宫，配上里面的各种国宝重文隔扇画又仿佛是个降级和尚版的二条城御所，旅游体验相当不错超乎俺的预料，只可恨里面禁止拍照。说起来永观堂其实不是世界文化遗产，这里的主要卖点并非历史建筑而是自然景观，每年深秋时节漫山红叶似火号称“红叶永观堂”，乃是京都数一数二的秋景名所，但是俺来得太早，树叶才刚刚开始变色而已。

永观堂

回头阿弥陀佛像所在的主殿内不得拍照

庭院的和屋内有很多了不起的隔扇画（也不让拍照）

整个寺院和庭院就如同一个立体迷宫

登高远眺是为日想观也是修行

话说永观堂也是京都排位靠前的秋景圣地

但是俺来太早了叶子没来得及变色

谷歌街景

出永观堂向南走不多远就到了南禅寺，作为临济宗在日本的本山，这南禅寺规模是真不小，有金地院、天授庵这样的分寺下院，也有国宝方丈庭院与重文三门，此外还有清风明月不费半文钱的琵琶湖引水道高架桥（不但是西洋范儿而且还是罗马范儿），甚至连主殿法堂也是在免费区域——因为现在这个法堂是1909年重建起来的。要说最惹眼的建筑那当然还是三门，所谓三门就是“空门”、“无相门”和“无作门”，过三门那就是完成了佛教修行三个关键阶段，到了主殿便是大彻大悟了。南禅寺的三门算禅宗风格高达22米，不但位列京都三大门，而且也位列日本三大门之一，号称是“天下龙门”。在著名的歌舞伎剧《楼门五三桐》里这里是怪盗石川五右卫门登场的舞台，现在普通游客也能花钱脱鞋登上门楼。戏剧里的石川五右卫门在门楼上看到漫山樱花发出了“此绝景价值千金！”的感慨，然而现在没樱花也没红叶，所以俺就觉得花钱上去似乎有点不太值。

南禅寺

免费区域的主殿法堂是20世纪重建的

旁边的琵琶湖引水道就很罗马

南禅寺三门

话说这门是真大

花钱上去后感觉风景不值千金

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另一处让俺觉得掏钱买门票有点不太值得的是天授庵，这处南禅寺塔头分寺建于14世纪，拥有枯山水庭园，拥有池泉回游式庭园，还拥有不让入内但其实也没啥特别之处的方丈本堂。总之作为那种日式寺庙庭院是啥都有点，但啥都不算最好，最大优点大概是人少清净。总之俺觉得是不太值得花钱买票入内。

相比之下，著名的方丈庭院可以说是对天授庵的全面升级版，乃是堂堂的国宝建筑，一众大小房间以桃山时代狩野派巨画为装饰，其金碧辉煌以几乎可与二条城御所一较高下，实在不像是出家人的做派——当然喽，照例还是不准拍照。能拍照的是室外庭院，包括象征猛虎过河的虎子渡庭院与空寂解脱的如心庭院这俩枯山水庭院。所谓枯山水这玩意儿吧，就是庭院只以白沙黑石布置，无四时景换只有黑白世界，可以理解为海中小岛可以理解为云中山峦还理解为……总之禅意玄学怎么理解都成。至于说那个看似普通但却饱含禅意的六道庭……嘛，俺这人悟性差，反正横竖也没悟出这六道轮回的意境。

天授庵

有日式池泉回游庭园

有日式枯山水

有日式和屋（但不让进）

俺更喜欢的是南禅寺方丈庭院

可以拍枯山水庭院但不能拍照室内

如心庭院

六道庭院……就没悟出这个六道轮回的意境

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个人对南禅寺塔头分寺天授庵评价不高，对南禅寺方丈庭院鼓掌喝彩，而对南禅寺另一座塔头分寺金地院就有些微妙了。现在看到的金地院建筑格局其实在江户时代移建的，主持这项工程的便是德川家康账下著名高参以心崇传。以心崇传其人虽然是个和尚但却深度卷入政治，不但以僧录的身份管理天下佛寺制订寺院诸法度，而且还参与了武家诸法度公家诸法度制订，号称是“黑衣宰相”，宛如一个东洋版的姚广孝。

根据日本惯例，德川家康死后由人变神，根据其死前遗嘱还特意在这金地院里盖起了供奉他神位的东照宫，这可以说是金地院里最重要的建筑，天花板上的鸣龙图案乃是狩野探幽亲笔所绘；另一个了不起去处是号称京都三名席之一的茶室八窗席，长谷川等伯的《猿猴捉月图》便在此处。要说最最出名的则是枯山水庭院鹤龟之庭，据说是以两座假山小岛营造出鹤与龟遥遥相望的意境……嘛，反正俺这人悟性差就没看出怎么就是一龟一鹤。不过这里游人极少，是难得在国庆旅游高峰也能享受包场待遇的地方。

金地院

方丈八窗席乃是京都三茶席之一

东照宫里供奉德川家康

趁着左右没人盗搓一下天花板上的鸣龙

就没悟出枯山水鹤龟之庭的鹤龟在哪里

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下一站是世界文化遗产榜上有名的清水寺，这里居高临下可以俯视京都，春天樱花怒放秋季红叶似火，乃是京都最受游客欢迎的寺庙或许没有之一。现在虽然没有樱花也没有红叶但却是国庆旅游的高峰时段，所以附近的二年坂三年坂清水道统统挤满了游客。街道两边的商店饭馆都是那种日式传统小木屋，仿佛一下子穿越到了江户时代，一眼看过去周围身穿和服比例大概也是日本最高，但如果再多看几眼就会发现这些穿和服的不是啥京都艺伎而是外国游客，而且感觉其中压倒多数的便是中国游客。

几乎是被游客人流“裹挟”着一路上坡来到清水寺，当面是仁王门三重塔等一众日式艳丽唐风建筑，但其实最重要的国宝建筑是里面的主堂，这座17世纪的建筑位于悬崖边缘，下面由139根巨大立柱撑起一个平面，所以也被叫做“清水舞台”，倒是让俺联想起中国山西的悬空寺了。继续向前的阿弥陀堂是日本第一个常行念佛的道场，下面则是清水寺赖以得名的音羽瀑布……呃，这就是大名鼎鼎游客排起长队的音羽瀑布？你还敢再小点吗？可能是因为季节不对，可能是因为游人太多，总之俺在这清水寺的游览体验不能算好。话说清水舞台乃是日本著名的自杀圣地，该不会是因为有游客们后悔气得自杀吧？

清水寺

游人很多，而且穿和服的游人很多

这个不是清水寺而是法观寺的八坂塔

就这么被游人一路裹挟上山来到清水寺

最著名的本堂又被称为清水舞台

感觉支撑立柱应该更换过若干次了

大黑天在此扮演财神角色

旁边阿弥陀堂是日本最早的常行念佛道场

话说这音羽瀑布还真是小啊

季节不对所以这山景便也不过尔尔

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接下来前往三十三间堂，正式名字是叫做莲华王院属于天台宗，顾名思义其大殿面阔三十三间，长度到达125米，乃是京都乃至整个东洋最长的古代殿堂。也正是因为这大殿太宽（或者说太长）了，间隔标准的长廊又成为测量距离的理想标尺，所以每年1月京都举行成人仪式的时候会在这里举行射箭比赛，只可惜现在是在10月，这等风雅、英气、而且还香艳的盛事俺是看不到了。

现在看到的三十三间堂是在13世纪重建的，是日本国宝而没混上世界文化遗产，但在俺看来其有趣程度远在京都的一众世遗寺庙之上，不是因为这房子宽，而是因为里面有个庞大的观音菩萨军阵。以一尊3米多高的十一面千手千眼观音像为中心，左右各500尊与人等高的观音立像排列在两侧，前面还有风雷二神与二十八部众立像，都是镰仓时代的国宝级艺术品。这是观音菩萨的超现实庞大军团，威严而华丽、肃穆而壮观，似乎还有那么点微妙的二次元式中二与滑稽，而且也的确在不少漫画里登场。虽然这里游人极多没有东寺夜游的那种空灵氛围，虽然这堂内禁止拍照，但俺得说这三十三间堂给俺造成了强烈的视觉和精神冲击，各方面都强烈推荐……话说这么了不起的国宝咋就没混上个世界文化遗产呢？

三十三间堂

这是日本最长（或者最宽）的古代殿堂

听说在1月份这里会举行弓箭比赛

因为里面不让拍照，所以搬运一下官网照片

中央的千手千眼观音是国宝，图片来自官网

国宝风雷二神，图片来自官网

二十八部众也是国宝，图片来自官网

一千座观音像就有种微妙的二次元既视感，图片还是来自官网

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三十三间堂对门就是京都国立博物馆，奈何今天是周一博物馆不开门只能咬牙切齿离开，不过好在这里是京都，即使在周一也还是能找到开门的博物馆，那就是风俗博物馆。本来俺以为这是个介绍京都自江户以来各种正经或不正经风俗文化的民俗博物馆，却没想到其实是个介绍平安时代贵族上层文化的历史博物馆，确切说是用绢人复制出一个个《源氏物语》中的场景，以此介绍那个时代的文化。一大群精致的小绢人穿上经过严格考据后制作的平安时代袖珍服装，或是排成仪仗热热闹闹搬家去六条院，或是伺候皇妃诞下皇子，或是在佛名会上于高僧面前忏悔自己的罪业，或是以粘叶装古法装订书册……或许这里算不上是京都最精彩最有趣的博物馆，但在俺看来却是京都最可爱的博物馆。

京都风俗博物馆

绢人搬家六条院

绢人皇妃诞皇子

绢人召开佛名会

粘叶装古法制作书册