【日本旅游】从关东到中国：阿宅特种兵的日本铁道之旅（day10京都）

恪洲

马公也更新一下大久保和新田飞地の甜蜜旅行吧。

谷歌街景

在博物馆里泡到闭馆，心满意足离开吴返回广岛，取了行李后直奔火车站，用JR PASS乘坐新干线希望号抵达冈山已经是晚上8点了。冈山是著名的桃太郎之乡，但桃太郎的塑像已经从车站正面移到了侧面，既然是天黑下雨那也就不逛街了直接住店。今天入住的是多米冈山温泉酒店，相比东京京都这些热门城市，冈山住宿性价比就明显高了很多，住宿费里包括了夜宵，包括了早饭（包括日美两种自住式早饭可以同时吃），当然最重要的还是包括了带桑拿的温泉，甚至还附带冷饮与漫画书。都到日本了，哪怕不是混浴那也必须要泡次温泉不是？不过这温泉浴室位于顶层，所以在浴池里消去本日冒雨行军的疲劳后愤世嫉俗就涌上了心头，这所谓天然温泉该不会是锅炉烧开水吧？

阿宅的特种兵式饱和日本铁道之旅，又开始了新的一天……

本日统计：

城市：4+3=7

博物馆：22+6=28

乘坐新干线从广岛前往冈山

抵达冈山已经是晚上了

著名的桃太郎塑像现在移到了火车站侧面

今晚入住多米冈山温泉酒店

就把夜宵当做晚饭了！

早饭是日式美式的混合双打

在温泉浴室门口居然还提供漫画书

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阿宅的特种兵式饱和日本铁道之旅，正在进行中！

六日目（木曜日）  山阳线电击作战

冈山市是冈山县的首府，是山阴、山阳、四国的交通枢纽，以“闪亮的冈山车站”为界，城区明显分为东部的老城区与西部的新城区。虽然在日本也有类似铁岭那样的“宇宙大都会冈山”网络梗，但其实这里就是个平凡无奇的三四线县城、哦，县首府。对大部分游客来说，冈山仅仅是个前往山阴地区或者前往后现代艺术网红区直岛的中转站，是列车窗外一晃而过的模糊影子，而俺……好吧，其实俺也不明白自己为啥会想到来这里逛逛，大概就纯然是因为山阳线新干线列车刚好路过这里，所以就搂草打兔子看看这个非网红的日本普通城市。冈山的旅游咨询处就在JR冈山站内，除了免费提供冈山景点优惠券和地图在内的各种旅游资料外，也出售冈山的公交通票，但工作人员表示：“如果不去吉备神社，你在冈山市也就是冈山城后乐园打个来回坐两次电车，买通票是不划算的。”眼瞅着时候还早，后乐园距离火车站似乎也没太多远，于是干脆迈开双腿沿着向冈山市区东侧的后乐园进发。

冈山是全日本降雨量最少的地区之一，一年中晴天较多，日照时间长，在日本素有“晴天王国”的美誉，但今天却是个阴天，好在还没下雨。火车站与旭川之间是冈山市昔日的城下町，历史可以追溯到江户时代，不过眼下基本没什么特别的旧日风景可言，就如冈山这个城市一般平凡无奇停滞在上世纪90年代。冈山东西主干线是桃太郎大街，从站前到城下之间冈山电车往复运行，沿途可以看到各种与桃太郎传说相关的主题雕塑。这条街走到尽头便是旭川，靠近城市的西侧河岸是冈山神社，供奉着包括池田光政在内的一众冈山守护神灵，隔河相对便是著名的冈山后乐园了。

桃太郎大街是冈山市的东西向主干道

可以看到不少和桃太郎相关的雕塑

市区与后乐园隔着旭川

城市这一侧最边缘位置是冈山神社

供奉冈山的各路守护神灵

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在平凡无奇的冈山市内，后乐园可以算得第一号名胜，此园位列日本三大名园之一（另外两个是金泽的兼六园与水戸的偕乐园），乃是江户时代本地藩主池田氏的大名庭院，起初这里是冈山城的外围城壕，在完成了旭川的水河道改造后，冈山藩第二代藩主池田纲正顺手用了14年时间把这片河滩湿地也改造成了庭院。这里最早是叫做“御后园”的，随着废藩置县运动，冈山藩末代当家冈山藩知事的池田章政在1871年决定把庭院作为市民公园正式开放，名字也改为“后乐园”，自然是取自中国宋代文豪范仲淹《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的名句。虽然号称是拥有300年历史的江户时代大名庭院，但其实原本的庭院已经毁于1934年的旭川洪水天灾与1945年的美军空袭人祸，现在看到的后乐园就如广岛缩景园那样，是战后重新恢复起来的，可以与旁边的冈山城购买联票参观。

能看得出，冈山市当局还是挺下了一番大力气来维护后乐园的，为了尽可能再现后乐园“借景”周围山川的风貌，以后乐园为中心的“冈山文化区”范围内甚至基本没有什么高层建筑。作为一个大型回游式庭园，这里复刻了平安时代的池中岛、室町时代的树石相间等日本不同时空的著名景致，但漫步其间就总有种微妙的违和感，似乎不那么日式本格，究其原因大概是因为庭院里拥有大面积的草坪，而正统日式庭园一般是使用苔藓的。后乐园的游客中最著名的人物大概是郭沫若，他在1915年留学冈山的时候就经常过来玩，1955年以中国科学院院长身份又再次来访，还留下一座“后乐园仍在，乌城不可寻”的诗碑。

后乐园

现在看到的几乎所有建筑都是战后重建

这里复刻了日本诸多盛景

刻意追求那种精致的人造野趣

庭院里有寺庙有神社

甚至还有农田

就感觉比其他日式庭园大气了不少

郭沫若也曾到此一游

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与后乐园隔旭川相望的便是冈山城，这座建于16世纪的古堡平面是日本天守中极为罕见的不规则五边形，拥有漆黑的外观与华丽的金箔瓦号称“金乌之城”，曾经是与“白鹭之城”姬路城相提并论的天下名城，然而……就如大阪城广岛城一样，现在的冈山城天守阁其实也是战后重建起来的，眼下是一个收费的博物馆。除了登高远眺与火绳枪虚拟射击、忍者换装等各种互动项目之外，这里主要是介绍冈山城的历任城主们。

丰臣秀吉在讨伐西国的时候水淹了坚城高松，于是被分封到此的宇喜多秀家选择在西国街道与旭川的交叉点，也就是现在冈山的位置建立根据地冈山城，城堡作为西国的东大门以旭川河道为天然屏障，背后的城下町则发展为现在的冈山市。宇喜多秀家最著名的身份并非冈山之父而是丰臣秀吉时代日本屈指可数的实力诸侯，他迎娶了丰臣秀吉的养女豪姬后来成为顾命五大老之一，是秀吉最为信任也是最为忠诚的部下。在丰臣秀吉死后决定日本命运的关原之战中，宇喜多秀家作为西军的核心奋战到了最后，作为败军之将他失去了领地但保住了性命，就寿命而言超过了关原之战的所有胜利者。人类历史上有两派观点，一派主张为了贯彻原则就该不惜自己的生命奋战到死，另一派则认为为了生存下去就应该不择手段乃至背弃原则。宇喜多秀家如果玉碎在关原之战里大概有希望如大阪之战的真田幸村那样以悲情英雄身份留名后世，但是他在决战失败后选择了苟全性命一怂到底延年益寿，这种热血魔障人变身乌龟日子人的做派放在流行文化中难以成为爆款，但却很微妙与战后日本的国家轨迹重合。

宇喜多秀家之所以输掉了关原之战是因为中了背后的暗箭，背后捅刀子的那位小早川秀秋是同为五大老之一小早川隆景的儿子，也是丰臣秀吉正妻宁宁的侄子，按说他是姻亲自家人就如麋芳于刘备那样是最值得信赖的，结果他却正如麋芳于刘备那样关键时刻当了叛徒，叛变的报酬就是取代宇喜多秀家成为冈山城的新主人。忠义的宇喜多秀家活到80多岁，而叛徒小早川秀秋20岁就发狂而死，冈山城又被转给了关原之战前哨战功臣池田辉政的次子池田忠继，传到池田光政已经是第三代藩主了。池田光政是个儒家教科书一般的标准名藩主，与松平藩的保科正之和水户藩的德川光圀一道被誉为“江户初期的天下三贤候”。他整顿大力普及教育，被认为是日本庶民教育的创始人之一；池田纲正接班后继续大力整顿旭川水利发展农业，顺手还修建了有名的后乐园……总之这冈山城博物馆是把池田光政、纲正这爷俩夸得天上有地上无，整得俺都有点想去看看展示池田家传宝物的林原美术馆了。

冈山城

与后乐园隔河相望

巨石城垣与角楼月见橹据说还是江户旧物

但天守阁是战后重建的

现在是个小型博物馆

建立冈山城的宇喜多秀家是丰臣秀吉的头号忠臣

下一任城主是关原之战的叛徒小早川秀秋——没脸见人背对观众

冈山城最后落入池田一族的手里

复刻了城主的房间

在底层盐库可以体验一下忍者

顶层则可以眺望四方

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后乐园河对面是冈山城，而对门则是冈山县博物馆。虽然俺本来已经调低了期望，但这里依然让俺感到了失望——冈山好歹是个县首府，不说类比国内的省博物馆，至少能比肩国内的市博物馆吧？结果这规模甚至还不如国内三四线县城的博物馆，合着这冈山市还真就是个县城了。小归小简归简，毕竟也还是把冈山地区的历史文化说明白了。现在的冈山县与古代的吉备国大致重合，依托冈山平原的稻产发展起来的吉备在古代是与大和国、出云国等并称的势力，拥有巨大的古坟与丰富的陶器，还有先进的制铁技术。被大和政权征服后，吉备被一分为四：备前、备中、备后、以及美作，其中只有备后不在冈山，这种分裂状况的余波就是今日冈山县境内的冈山都市圈与仓敷都市圈的二元对立。

山地、河川、平原、内海，冈山不同地区的传统生产生活方式各不相同（虽然现代都市生活都差不太多），凑到一起便是吉备文化，其名物……呃，不是桃太郎，而是日本六大古窑之一的备前烧，这玩意儿历史源头可以追溯到古坟时代的陶器，讲究一个用赤松木柴烧制形成天然花纹。除了茶道之外日本传统文化另一逼格担当是刀剑道，而冈山正是日本最重要的名刀产地之一，其备前长船天下闻名，几乎可以说是日本刀的同义词。茶道与刀剑道凑一块儿，那就是菊花与刀的日本武士道，西洋人第一次见识这玩意儿是在1868年。此时维新初开，来到神户的洋人与藩兵发生了冲突产生了伤亡，最后藩兵队长扛起责任在洋人面前切腹谢罪，其冲击性的血腥场面给了洋人极大的文化冲击，留下了极大的心理阴影。惹事打杀洋人后坦然切腹吓尿洋人的泷善三郎后来被捧为武士道的典范，他与手下的藩兵都来自冈山。

冈山县立博物馆

规模比想象中小很多

冈山人的传统生产生活

冈山家居在20世纪的变迁

冈山名物就在于备前烧与备前刀！

就感觉这备前烧似乎不是特别本格，不是说好备前烧不上釉的吗？

备前长船几乎是日本刀的代名词

アーリィ

帮lz补几张在江田岛盗摄的

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在后乐园的北侧是竹久梦二乡土美术馆。竹久梦二本名竹久茂次郎，被誉为“大正浪漫的代名词”，其身份包括画家、诗人以及装帧设计家，名头在圈外似乎并不特别显赫，但对后世影响而言这东洋日本的梦二却不输给西洋捷克的穆夏。穆夏是东学西传把东洋浮世绘的手法融入西洋绘画，成为后世如武内直子等无数动漫大手子效法的前辈；而梦二则是西学东渐把现代主义的技法融入了浮世绘，别开天地另创一家“梦二式美人”：她们腰肢纤细、身着和服、神态柔美而幽怨，具有那种东方式的唯美空灵与西方式的商业实用，是所谓“大正浪漫”时代精神在艺术上的最佳代表。“梦二式美人”在当时拥有丰子恺等大批粉丝，深刻影响了后来日本浴衣的设计，而且还实现了日本二次元美少女从传统浮世绘式眯眯眼到俺们都熟悉的ET式巨型眼的深刻转型，可以说后世百年威震天下的日本二刺猿萌文化卡哇伊美少女造型的源头就是竹久梦二！

竹久梦二作品的载体除了传统的诗画、版画、日本画，还包括信封、服装、杂志、广告乃至商标，可以说以一己之力打破了日本纯艺术与实用美术的边界，虽然生前艺术家身份不算显赫，虽然他自己经营的手绘明信片和小装饰品的港屋绘草纸店最终经营不善倒闭，但其商业化作品却成为日本现代平面艺术设计逼格的起点。较真的话，竹久梦二并非出生于冈山市而是濑户内市的邑久町，故居现在号称少年山庄也是一个纪念馆；他的主要艺术活动是在东京，那里也为他专门建立了博物馆。冈山市内的这家美术馆是为了纪念画家诞辰100周年，是一组如同从童话书里跳出来的西洋式建筑，在风格上主打一个超现实的唯美浪漫。博物馆招牌吉祥物并非梦二式大眼美女而是一只叫做“黑之助”的猫猫，在俺去参观的时候它正在睡觉拒绝接客。

梦二乡土美术馆

博物馆造型如同童话

梦二自己自产自销的商店经营并不成功

其实展厅里基本是不让拍照的

博物馆附带咖啡馆

吉祥物黑之助正在睡觉不接客

魔法师lain

在lz去的这期间也去了两次旅行，其中第二次是国内自由行。自以为已经够特种兵了，看了lz的才觉得天外有天。
究竟一天20个景点是如何做到的，自己去如果一天6个已经是有些是只去了景点外面，甚至没进去了。
只是景点间的移动不逛感觉一天10个都不可能。
这已经是把吃的时间也投入到里面，只吃能走着吃的东西，根本不可能坐着慢慢吃饭

而且这是在国内网约车方便，租车方便的情况下，
一个景点完结能直接上车去下个景点。
如果是说大城市内轨道交通，我自己尝试也要平均每次半小时

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现代与传统、西洋与东洋、财阀与庶民、蒸汽机车与和服美人……被竹久梦二“大正时代浪漫情怀”所感召，俺把下一个目的地定为冈山县立美术馆，据说这里是专门收藏展示与冈山县有渊源的艺术家作品，不过俺去的时候正在举办的是中国唐朝文物交流展——呃，不是如东京国立博物馆东洋馆那样掠夺的，而是通过中国文物交流中心堂堂正正合法借展的。想看这些文物俺直接去西安不就得了，何必来冈山呢？所以俺二话不说直接调头前往冈山市立美术馆。

广岛市立美术馆主打一个近代西洋艺术，而冈山市立美术馆则是主打一个……中东古代艺术！没想到吧？在冈山这么个平凡无奇的乡下地方居然能看到埃及波斯伊拉克的古代文物，博物馆里甚至还特意准备了各种中东民族服装供你COSPLAY！俺去的时候正在举行的展览是彩色玻璃，既有东地中海的文物，也有当代日本的工艺品，压轴的镇馆之宝是那件公元3世纪的彩色玻璃三连瓶，这种样式的瓶子号称地球上存世只有三件——可恨的是展厅里禁止拍照。

冈山市立美术馆

出人意料这里展示的是中东艺术

啊，罗马！

还特意给你准备了COSPLAY区域

展厅里面就不让拍照了

冈山县立美术馆正在举办中国文物交流展

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开了冈山市立美术馆这么个隐藏宝箱之后林原美术馆是来不及去了，那是因为本日特种兵行程的重头戏是在另外一个城市姬路，从冈山站出发前往姬路乘坐新干线希望号只需要20分钟，差不多是从日本的中国地区的东大门来到了关西地区的西大门。姬路市区大致被新干线山阳线分为南北两部分，南侧是靠近濑户内海的姬路港区与手柄山，北侧则是以名震四方的姬路城为核心的一系列景点，在西北郊区还有园教寺与樱山的天文馆。想踏遍姬路至少需要一天以上的时间，如果再加上家岛群岛就要两天，时间有限要突出重点，所以这次就只游览北侧姬路城这一小片地域，在火车站存好行李在观光案内所拿了地图，为期半天的姬路之旅开始了。

城堡的天守与神社的鸟居，这是日本旅游的两张王牌。在日本这个岛国曾有数百个大小城堡数百座天守，德川幕府为了加强中央集权下达了“一国一城令”，每个大名原则上只能保留自己的居城，日本的天守数量下降为170座；随着明治维新时代的“废城令”，到了昭和时代全国的天守还剩下20座；经过二战战火洗礼之后，还剩下12座古天守，其中5座为国宝7座为重文；随着日本战后经济伟大腾飞，举国又开始了轰轰烈烈的重建天守阁运动，复原天守复兴天守模拟天守加起来数量达到了三位数。在这一众天守中，地位最高的唯有世界文化遗产姬路城！至于大阪城熊本城以及名古屋城这所谓日本的三大名城……其实都是战后重建的假货。如果仅仅是以姬路城为目标，那么从火车站出发打个往返买两次车票也就够了，但本着特种兵旅行最大化的原则，俺决定购买姬路城循环巴士一日通票，售价600日元使用3次就能回本，而且参观景点还能门票打折。行车路线自姬路站前出发绕姬路城一圈返回，两趟车次间隔半小时。第一站是大手门前，这是姬路城的南侧正门，旁边的护国神社供的是姬路第十师团侵华鬼子兵，于是呸一下转身直奔姬路城堡而去。

JR姬路站

观光案内所在车站的侧面

对面是山阳电车站

在火车站里存好行李

购买姬路城循环巴士一日通票

巴士长这样

护国神社是供姬路第十师团鬼子兵的

所以不进神社转身去姬路城

姬路动物园也在附近

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虽然包括大名居所在内的城堡生活区与办公区没能保存至今，但姬路城依然是日本保存最完好、规模最大、也是最漂亮最优雅的城堡。高耸的天守阁望楼、洁白闪亮的外壁、还有极富动感的破风，姬路城有如展翅欲飞的优雅白鹭，又似盘踞待发的威严巨龙，完美符合日本影视剧或者动漫游戏里的刻板印象，果然不愧是日本城堡的总瓢把子！如果一定要说有什么美中不足，那就是现在既没有红叶也没有樱花，而且天空还阴沉沉的，所以照片上姬路城的白鹭之姿便是显不出来。出于强化守备机能的考量，姬路城采用螺旋式布局，即使敌人打赢了城外野战攻破菱之门进入城内，也无法直接突入本丸的天守阁，而是需要沿着狭长的走道继续突破一道又一道坚固的城门，而且还得冒着守军从两侧护墙997处狭缝射出的枪林弹雨，护墙与石墙组成的高耸城壁极难攀爬，为了盖墙甚至连周围古坟里的石棺都被挖出来了。哪怕敌人真冲到天守阁，而且还真的突破了射击平台与投石口的立体交叉防御进入天守阁内部，那么接下来就要面对藏于天守阁内暗室里的卫兵的围攻。假如敌人放弃了强攻而想长期围困，那就意味着与城内的11口水井打持久战（其中最著名的便是“被冤枉而死的女仆化为幽灵深夜从井里爬出来数盘子”怪谈的阿菊之井），总之是难攻不落的坚城要塞！别说，姬路城还真就从未被外敌攻克过，因为它从来就没投入过实战，甚至连二战的空袭也没炸到城堡（姬路市区倒是几乎被炸平了），所以那些末日生存狂大发作的守备功能其实从来就没真派上过用场。

官方推荐的“征服白色城池”姬路城攻略完整路线需要耗时一个半小时，这条路线在穿过菱之门后先往左拐进入西之丸，然后从南部登上高墙之上的西之丸长廊。这条240米的长廊依山形上下起伏，拥有上百个房间所以号称“百间走廊”，最初设计的时候是姬路城防系统的一部分，但因为姬路城从来没遇上过战事，所以这些军事设备有一部分被改造成了侍女的居住区，城墙角楼（橹）之一还成了千姬的化妆休息室。参观这条木制长廊需要脱鞋，上百个房间有些闲置，有的改造为介绍姬路城历史的展厅。

姬路城的历史可以追溯到14世纪，到了16世纪城堡落入黑田家之手，黑田孝高或者说黑田官兵卫就出生在这里。黑田官兵卫擅长奇谋诡略，与竹中半兵卫一道是丰臣秀吉统一天下征途的左右手，号称“天下第一军师”，不过在俺看来这人与其说是个鞠躬尽瘁的东洋版诸葛亮不如说是个邪恶利己的东洋版贾诩。黑田家后来被改封到了九州，姬路城几经辗转在关原之战后落入德川家康重臣池田辉政之手，为了打造池田家根据地他开始精心营造现在的姬路城，大天守与三座小天守就是池田家时代完成的，姬路城后来落到德川另一大将本多忠政手里，他完成了包括西之丸在内的姬路城增建工程。相比本多忠政，姬路城更出名的人物是他的儿媳千姬，她是德川家康的孙女，年仅6岁就嫁给了丰臣秀吉10岁的儿子丰臣秀赖。千姬与秀赖的这段政治联姻作为德川家康的缓兵之计维持了12年，直到大阪夏之阵丰臣一族于烈焰中毁灭，千姬倒是被救了出来，她后来改嫁到了本多家，婚姻幸福生有一儿一女，但儿子和老公很快相继去世，悲痛欲绝的千姬离开姬路回到老家江户出家为尼，是那种乱世时代命运坎坷女性的代表。

姬路城

官方推荐游览线路需要一个半小时

菱之门是姬路城现存最大的城门

敌人如果攻进来就需要冒着两侧守军火力穿过漫长狭窄的通道

而且还要攻克一道又一道的城门

为了修建姬路城连周围古坟的石棺都被拉出来了

站在备前丸广场就感到这城堡真是威严啊

可惜不是晴天，拍照效果不太好

阿菊之井是著名的日本怪谈

进入西之丸长廊需要换鞋

长廊内部分房间改造为展厅

谷歌街景

出西之丸长廊把鞋穿上，穿过将军坂狭间与水之一门便来到了大天守。不同于大阪城等新建的钢筋水泥天守，姬路城天守是传统木结构建筑，所以进去还得再脱鞋，上下楼梯硌得两脚发疼——难怪日本人喜欢穿木屐这种硬底鞋。姬路城天守高度超过45米，从外面看是五层，但内部算上地下层一共有七层，承重主要靠内部东西两根中央大柱。整个天守阁武器架遍布，卫兵可以随时方便取用，在楼层的四角还设有隐藏暗哨伏击敌军的密室。以大天守为核心，西小天守、东小天守以及乾小天守彼此以渡橹走廊相连，构成一个高低交错的立体防御体系。和其他“保存完整”的古建筑类似，姬路城天守也是经过多次修复的“忒修斯之船”，历次修缮中规模最大的是开始于1934年的昭和大修理，这次大修因为二战而暂时中断，于战后1950年重新启动，这并非简单的修修补补，而是在把木料、砖瓦一一编号后将天守阁完全拆解维护后再重建，对损坏严重的构件进行了更换（比如中央大柱的西大柱就换了根新的），这次大修理直到1964年才算大功告成，当年池田辉政盖天守都没用这么长时间。最近的一次大修是从1993年到2015年的平成大修理，这次主要是对外侧的白灰泥壁与屋顶片瓦进行维护。

姬路城如此固若金汤藩主大名可以高枕无忧，那么就轮到江户的幕府将军睡不着了——如果姬路藩主这样的大名造反了该怎么办呢？对策是“参勤交代”，也就是要求各藩的大名需要前往江户一段时间，然后再返回自己领土处理政务。当然了，大名前往江户需要自掏腰包，加上随从构成一个庞大的“大名行列”，人吃马喂长途旅行便是巨额开销，以姬路藩为例，其大名行列的从头到尾长达400米，进行一次参勤交代开支相当于现在的1亿7000万日元。参勤交代不但夺走了大名的金钱，也夺走了他们的时间与精力，还是以姬路藩为例，从姬路到江户距离640公里，现在乘坐新干线列车不到4个小时，而在江户时代则需要步行19天，往返加上留在江户的“定府”，大名能留在自己领地的时间通常不足一年的一半时间。大名藩主们因为参勤交代疲于奔命狼狈不堪，幕府将军的统治也就安如泰山了。

姬路天守是日本现在罕见的木结构天守

由下而上层层缩小

承重主要靠两根中央大柱

天守内遍布武器架

护卫忍者藏身的密室

登上天守望楼可以远眺四方

其实姬路天守重修过好几次了

明治昭和平成每次大修都会更换一批构件

姬路大名行列展厅就感觉很狭窄

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心满意足离开伟大的姬路城，乘巴士前往下一站姬路市美术馆，位于姬路城的东北侧，美术馆建筑是过去的姬路第十师团的军事仓库。其实整个姬路城想当年都是第十师团的军事用地，这支部队曾经作为侵华日军的一员参加了徐州会战与武汉会战，二战末期在菲律宾全军覆没。从当年的铁血糙男军事仓库变身现在的文艺范儿美术馆，这座明治式的红砖洋房倒也是日本百年历史轨迹的缩影。出人意料的是，姬路市美术馆其实主要是一家西洋美术馆，核心藏品是国富奎三捐赠的19到20世纪法国绘画。从标榜写实主义的库尔贝到野兽派的德朗与杜菲，当然还能看到印象派的大宗师莫奈。

姬路市美术馆

当年曾经是第十师团的军事仓库

出人意料是个西洋美术馆

主要展示近代法国画作

自然主义写实派的库尔贝

野兽派的德朗

名头最大的当然是莫奈

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三十分钟看完美术馆，刚好乘下一班巴士来到兵库县博物馆，是的，兵库县博物馆并不在兵库县首府神户而是在姬路。如果说关西地区是日本的缩影，那么兵库县就可以说是关西地区的缩影。古老的神社城堡、现代的都市港口、以及山峦、河川、平原、群岛、温泉……日本的一切兵库县都有，可以说是字面意思上的“小日本”。兵库县是日本唯一横贯本州岛两侧的县，这个疆域其实是缝合起来的，在江户时代兵库县地域内有但马、播磨、丹波、摄津、淡路五国十四藩主大名，明治时代废藩置县合并为饰磨、丰冈、名东、兵库四县，姬路便是饰磨县首府，现在的兵库县是又一轮政区合并后的产物了。虽然现在的兵库县首府是神户吧，但县内诸市向心力并不太强，大家倒是与隔壁大阪府联系更紧密些，说起来有几分大内斗省江苏的内味儿，大阪府则刚好对应上海的生态位。地域不同风俗不同，地域文化的精髓在于节日祭典，祭典活动的主角则是屋台，这个屋台不是小吃摊而是抬起来巡游的大型神龛，装饰华丽是民俗展厅里最惹眼的展品。

既然博物馆是在姬路，那么自然要专门设立一个展厅，用图版与模型仔细介绍日本的城堡文化以及各地的城堡。高耸望楼与动感破风组合的天守阁是日本传统文化的象征物，但其实这种高耸城楼与巨石城垣组合的城堡广泛出现是在日本战国时代，与其说是冷兵器的中世纪建筑不如说热兵器的文艺复兴时代建筑（其实直到蒙古来袭时候日本才勉强开始用石头对土墙进行强化处理）。如果只是一栋楼那便是最为基础的独立式天守（战后复原的基本都是这种类型）；将天守一侧用橹加以延长就是复合式天守（比如犬山城），在大天守旁边建立一个小天守再以渡橹相连便是连结式天守（比如彦根城），如果是建立了复数的小天守以渡橹互相连结构成一个天守群便是最高级的连立式天守（比如伟大的姬路城）。如果以地形为标准，则又可以分为建立在平原以水为险的平城（比如二条城），建立在山地以山为险的山城（比如安土城），以及在平原上利用丘陵或者堆土为山兼有两者之长的平山城（还是比如姬路城）。

或许是因为缺乏一个地域上的主体，所以兵库县古代史部分显得有些简略，最有趣的部分是通过玩具来体现日本社会的变迁：江户时代的人偶玩具体现了日本特色文化的成形，明治时代玩具也成为国家主义教育的一个环节，经过短暂自由而唯美的大正浪漫时代后，玩具在昭和前期成为战时军国/主义教育的载体，到了战后昭和高速增长时代玩具从国家主义转为消费主义，至于现在最流行的玩具当然是电子乃至赛博玩具。嗯，看过这个展厅后，即使没去姬路北方那个遥远的日本玩具博物馆也不太遗憾了！

兵库县博物馆

古代史部分有点简略

源平合战的大屏风

把生田之森部分放大一下

通过玩具来展示近代社会的变迁

日本近代史起于江户时代末期

强调国家主义的明治时代

半吊子自由主义的大正民主

踏上军国之路的昭和前期

全力发展经济昭和后期的特摄手办

当代的二次元废萌之道

如果俺是个日本人一定会很怀旧感动

果然姬路城是兵库县的骄傲呢

也展示了日本其他城堡天守

民俗展厅中的节日祭典屋台很是引人注目

细节装饰华丽而繁复

让俺不禁联想到了潮汕或者福建

谷歌街景

巴士的下一站是清水桥，位于姬路城的西北角，由此向南是名为“千姬小道”的风景步行道，向西穿越小巷则是前往姬路文学馆，中途还会路过本地的二流名胜男山千姬天满宫。此时天气已经从“黑云压城城欲摧”到了“白雨跳珠乱入船”的地步，而俺的决断自然是怀着“一蓑烟雨任平生”的豪情，堂堂冒雨前行！就这么走到男山山下，啊咧？还要再爬198级台阶？要不……今天行程这么紧张，干脆就别冒雨登山了吧！

几分钟后走到姬路文学馆，这是日本建筑大师安藤忠雄的作品，水池与步道、玻璃水泥的平成现代建筑与木造的望景亭大正古建互为借景，建筑圆形与方形轮廓线条多层次的体量穿插，乃是那种可以吹上半天的日式现代逼格建筑。其时三点有余四点不足，按说正是阳光与建筑关系渐入佳境水面与玻璃墙面多次反射上演光影魔术的时刻，然而现在的状况是“苍苍秋雨晦”没有晴空之下的光影魔术，所以俺舍弃外面的“建筑漫步”哲学路径直接进馆。博物馆内部大致可以分为两部分，一部分是介绍横沟正史、冈田淳等一众兵库县的文豪（其中段位最高的当然是司马辽太郎），另一部分兵库县的文学史，或者说从文学的角度反观兵库历史，其中既有在兵库写成的诗歌绯句阳春白雪，也有皿屋敷阿菊这种民间怪谈下里巴人，如果俺再晚几天过来还能赶上伊藤润二特展（虽然他既不是文学家也不是兵库人）。话说……要论文学传统京都甩开兵库几百光年啊，咋就没瞅见京都有个文学博物馆呢？

姬路文学馆

介绍了兵库本地的文豪

也介绍了兵库特别是姬路的文学史

旁边的望景亭是大正时代建筑

因为下雨所以就不去看男山的千姬天满宫了！

谷歌街景

从姬路文学馆里出来雨势已经转小了，所以下一站……不是冒雨爬男山，而是乘公交前往姬路城西南侧的好古园，毕竟当时买的是好古园姬路城联票，不去就可惜了。好古园这景点吧，含金量就有点微妙：这块地盘在本多忠政时代的确是当年姫路城的西宅院庭园，在酒井忠学时代被改造为“好古堂”藩校。但是吧……整个庭院在二战期间就被彻底炸平了，现在这个好古园是1992年为了纪念姬路市成立100周年新建的，所以并非世界文化遗产姬路城的一部分，而是宣称以“以世界遗产及日本国宝姬路城为借景”。

虽然号称是借景姬路城吧……或许是因为下雨，或许是因为西之丸外墙的阻拦，总之俺在好古园里是没看到姬路城的天守阁，更甭提蓝天之下白鹭天守在水池中的倒影了——感觉拍照角度甚至还不如前面的清水桥。不过俺并不是说好古园这地方不行，就好玩程度上俺对其评价还在京都涉成园广岛缩景园冈山后乐园之上，横竖都是战后重建的，至少这好古园里活水轩潮音斋等建筑游客让进。照例这又是一个日式传统的池泉回游式庭院……哦，不对，不是一个庭院，而是**小小的九个庭院！苗之庭茶之庭松之庭竹之庭花之庭……虽然都是日式庭院，但每个庭院主题互不相同，所以总归是能有一个庭院能挠到你痒处。

好古园

其实这是平成时代才建好重建的庭院

因为新，所以房间可以入内

由九个庭院组成

每个庭院大小和主题各不相同

反正总归能有一个是你喜欢的

其实……感觉好古园借不到多少姬路城的景

角度还不如在千姬小道清水桥那边

谷歌街景

出得好古园，雨势又变大了，算了不去手柄山看空袭纪念碑了，就这么直接离开姬路前往下一站神户吧，乘坐山阳本线的新快速长滨号，四十来分钟就能抵达历史悠久的JR神户站。对于俺这样的外国游客来说，神户市区大致可以分为三部分：北面山脚下的北野异人馆街区，这里相对靠近神户的新干线车站新神户站；中部从元町站到三宫站之间的中华街与三宫中心街，这是神户市中心的商业区；以及西部老神户站到元町站之间的美利坚公园与神户临海广场，这里当年是神户的旧港区现在是旅游区。虽然各区域间隔说起来是轨道交通的一站地，但其实步行也就一刻钟。今晚住宿安排在了靠近JR神户站与神户港的神户聚乐酒店，和此行其他日本旅店类似这家店房间也很小，但早饭挺丰盛的，而且菜品还都强调一个采用兵库县本地食材……话说日本人“身土不二”的饮**神是啥时候从非本国食材不吃进化到非本地食材不吃的？

神户站

虽然不是新干线，但新快速其实也不慢

本日入住神户聚乐酒店

虽然房间不大但早饭还不错

食物标榜一个兵库本地自产

俺的选择自然是美式日式混合双打

谷歌街景

安排好住处后雨差不多也停了，众所周知神户是港都，神户港的夜景和长崎、函馆（有时候也会换成札幌）并称日本三大夜景，所以不能耽搁离开出门开始夜游神户港。JR神户站内不设观光案内所，它位于站前DUO神户的地下购物街内，别说这地下商街规模挺大挺时髦，俺对其评价甚至还在三宫中心街之上。这条地下街可以一直走到神户临海乐园，购物中心、游乐场、摩天轮、瞭望塔等设施林立，神户港游船穿梭进出，具有一种奇妙的海港式浪漫时髦，比起大阪东京或者稍显不足，但至少从广岛沿着山阳线这么一路过来这里最是突破“停滞三十年”时间封印的区域。游客最密集的区域当然是面向港湾马赛克庭院的一众景观餐厅，而俺则是选择便宜的室内大排档凑活了一顿晚饭。

这片区域之所以看着这么现代而时髦，是因为其历史还不到三十年，冒充煤气灯的街灯、冒充明治红砖仓库的平成餐厅、不知为啥会放在神户但号称世界第三的猫王塑像……这些具有那种怀旧异域浪漫的设备统统都是新的。在1995年那场震惊世界的阪神淡路大地震中，这里遭遇了地震与海啸的双重打击几乎成为一片白地，此时虽已经是平成时代但昭和尾巴还没被剪掉，所以神户人很快重建家园盛景尤胜以往，除了震灾纪念公园的纪念设施外几乎看不到什么地震遗迹了，不过路边倒是有各种提示牌，贴心提示你如果遇上地震引发的海啸该用什么路线迅速进入周围坚固的高层建筑避难渡劫。想想当年神户灾后重建的高效，看看现在福岛地震灾后处置的拉跨，不由得痛感这日本真是一代不如一代。

结束了神户港夜带着那种观光客式的微醺游心满意足回到旅店，躺在床上翻看从观光案内所里拿来的各种旅游材料……啊咧？“价值万金”的神户港夜景其实是要去摩耶山掬星台俯视远眺才对？！所以俺今晚这是损失了千万美金？

阿宅的特种兵式饱和日本铁道之旅，又开始了新的一天……

本日统计：

城市：4+3=7

博物馆：22+6=28

神户港

从神户站走到港区也不过十几分钟

DUO神户地下商街

号称神户煤气灯之街其实是电灯

古色古香的红砖仓库是平成时代的

号称世界第三的猫王塑像

当年的神户货运港现在是游船码头了

海面的效果就不如雨后的积水坑

果然晚上比白天好看

晚饭在大排档里解决

以日本标准而言性价比还算过得去

谷歌街景

阿宅的特种兵式饱和日本铁道之旅，正在进行中！

七日目（金曜日）  神户异人传

清早起床在旅店吃过美日混合双打的丰盛早饭，天空虽然阴沉但至少没下雨，所以抓紧时间开始旅行！今天旅行的第一站不是神户中华町不是北野异人馆甚至不是神户，而是神户西面的小城市明石，乘坐山阳本线列车20分钟即可抵达。出明石车站迎面便是在日本100名城中位列第58的明石城，确切说应该叫明石城遗址，因为这座建于17世纪的平山城虽然复原了护墙与巽橹坤橹两座角楼，但却没能重建天守阁，所以就只是个可以让你在巨石城垣之间散步的公园而已。当然了，遭遇阪神淡路大地震后能做到这个地步也还不错。地震受害者不止一个明石城，明石神社同样也是灾后重建，除了祭拜明石城主历代先祖守护神外，江户时代让人击鼓鸣冤的“明石城太鼓”也存放在这里。一般来说这日本神社讲究一个古法构造修旧如旧，而这明石神社则是盖了一间现代平房就放那儿了，一副放弃治疗躺平摆烂的姿态——你们爱咋咋滴，反正老子就这样了！

继续向前，经过几座寺庙（以及教堂），在路过包括“明石最后的剑士野村弥生”（这位具体啥事迹俺也不清楚）后，便来到了明石天文科学馆——俺之所以决心在本次日本行程里抽出宝贵时间来明石，其实就是为了这里。从政治与经济角度，日本的中心当然是关东的东京；从历史传统文化角度，日本的中心应该是关西的京都；从刻板印象角度，日本的中心似乎是中部的名古屋；但如果从真正科学角度，日本的中心是明石市这个不起眼的兵库县小城市，确切说是纵贯明石城区的东经135度日本标准时间子午线，日本标准时间便是以这条子午线而非东京所在位置而确定的。虽然未能像本初子午线所在的不列颠格林威治那样锚定全世界，但至少明石锚定了全日本，明石因此号称是日本的“时间之城”，而俺刚才从明石城走过来的那条小道便是日本的“时间之路”！

明石城

就在火车站对面

出来明石站就能看见

不过并没有重建天守只是修复了橹

明石神社是重建起来的

连手水舍都透着股子放弃治疗

漫步城中可以看到寺庙

还可以看到教堂

以及剑士的墓地

谷歌街景

子午线邮局、子午线车站、子午线十字路口……明石的一众日本子午线纪念物中，最重要的便是在1930年竖立起来的子午线标识柱，据说著名漫画家松本零士就是幼年时代看到了这根标识柱后产生了对宇宙太空的兴趣，可以说名作《银河铁道999》的起点就在这里，与二次元具有奇妙的缘分。标识柱背后就是天文科学馆，同样精准地被日本子午线贯穿而过，这座建于1960年的博物馆拥有54米的高塔，塔顶悬挂着直径6米的巨大钟盘即使坐在山阳线火车车厢里也能看得一清二楚，或许这是全日本最精准的钟表了。博物馆的陈列内容包括一般向天文知识，明石的子午线文化，计时器的发展史，以及日本的宇航史。博物馆内外最惹眼的便是东经135度的子午线标志，倒是让俺回忆起英国格林威治皇家天文台的参观经历了。

博物馆高塔顶层是安放40CM反射望远镜的天体观测室，这里一般不对游客开放，游客可以进入的是下面两层的环形展望室，整个明石市以及远处的明石大桥风光尽收眼底。陪你一起参观展厅一起眺望远方的是博物馆的吉祥物轨道星队，嗯，是那种如同特摄剧一般的假面超人战队，据说如果是节假日还能有面向小朋友的真人演出。现在博物馆里虽然没有小孩子，但展厅里却贴着明石本地学校孩子提出的科学实验课题报告，可见日本这发达国家的底蕴铁甲依然在。既然是天文馆，那么必不可少的就是星象室，由星象仪把日月、恒星、行星等一切天文物体通过投影的方式展现于半圆球天幕上，再配上影像、声音、以及各种特效，就是一场华丽而浪漫的科普表演。明石天文馆的星象仪建于1921年，历经战火地震幸存至今已经超过一百岁了，是日本还在使用中的最古老的星象仪。今天的演出除了介绍银河星座外还有关于彗星的特别节目，因为六万年一遇的紫金山·阿特拉斯彗星即将于10月12日在北半球天空登场——只可惜节目是日语俺没听懂。

明石天文科学馆

在火车上也能看到科学馆的巨大钟盘

天文馆背面是日本子午线标志

这条子午线贯穿了天文馆与整个明石市

在博物馆玄关迎接观众的是星座图与星轨战队

陈列内容以时间为主题

也介绍了日本的宇航发展史

明石的一众子午线标志

当地学生的科研报告书

这是日本还在工作的最古老的星象仪

顶层展望室可以眺望明石大桥

谷歌街景

市区被铁道一分为二，靠山一侧的北面是战国-江户时代的城堡遗址公园（运气好的能有个重建的钢筋水泥天守），靠海一侧的南面是半死不活的港口，市区内有条略显萧条的商业街与一票虽然算不上国宝但也是文化财产的寺庙神社古迹……如果只是在街面上盖溜子一趟，就会觉得山阳线沿线的一众城市大同小异，但来到明石市博物馆又会发现这里与众不同的本地自豪之处，你还真别说，这小城市的博物馆还挺不错的，要俺说比昨天看的那个冈山县博物馆强了不少。这博物馆麻雀虽小而五脏俱全，甚至还有专门的美术展厅与和平资料室。

明石的历史就如山阳线沿线的一众全体城市的缩影：在人类之前这里是大象等上古巨兽漫步的土地，1931年直良信夫在明石境内的洪积地质层挖出一块人类右髋骨的化石，这是日本最早发现的古人化石，化石原物毁于二战空袭现在只剩下石膏模型（根据研究其实应该是绳纹时代）。境内有古坟也有古坟里出土的陶器玉器，也有“明石烧”这样的本地陶器，作为濑户内海的东大门通往淡路岛与四国岛的咽喉要地还曾是个古代的交通枢纽。江户时代这里是明石藩的地盘，第五代藩主松平忠国作为《源氏物语》的脑残粉丝在明石盖了一票冒充源氏物语的假名胜（而明石的当代二次元梗则是FATE中的卫宫邸是以织田家长屋门为原型创作的）。传统产业方面北面靠山吃山发展农业，南面靠海吃海发展渔业，明治维新时代明石废藩立县走上近代化之路，国家主义**这么一路走下来最后就在二战中挨炸了……说起来貌似这也是几乎所有日本城市的历史轨迹呢。

明石市立文化博物馆

博物馆里居然还有个本地美术馆

本地举行节日典礼的传统屋台

人类之前明石地区的主人是史前巨兽

日本历史教科书也有一笔的明石原人

江户时代明石的主题是武士与町人

明治时代明石的主题是近代化革新

昭和时代明石是被美国飞机炸

山海之间的明石靠山吃山靠水吃水

谷歌街景

在明石晃过一圈，中午之前俺就回到了神户，之所以跳过了中间的舞子公园，是因为当年俺跟团旅游的时候已经去过这里了……不过俺还是觉得应该把相关内容也塞到这篇游记里，因为这地方的确挺值得一游的，明治天皇过来玩了七次呢。想当年这里的明石海峡濑户内海东侧最狭窄的蜂腰部，是眺望淡路岛与四国岛的观景台与渡船码头，现在则建起了世界最长的跨海吊桥明石大桥。从1988年动工到1998年通车，在修桥的这10年里，日本经历了经济泡沫破碎昭和改元平成，还经历了阪神淡路大地震……可以说这座巍峨的大桥本身就是昭和精神的纪念碑……或许还是昭和精神的墓碑。大桥观景台对游客开放可以上桥在指定区域步行观光，旁边的桥梁博物馆则是介绍了大桥的修造历史与相关工程科技。

除了明石海峡与海峡大桥的壮观景象之外，舞子公园本身还有不少看点，比如桥边那座传统又不失个性的八角堂建筑移情阁，本是神户华侨商人吴锦堂的私人别墅。对于日本来说吴锦堂是个来自中国的“异人”，但他却通过自己努力奋斗成为大正时代关西实业界十巨头之一，其更著名的身份是孙中山的革命挚友。孙中山在日本准备革命筹组同盟会的时候，他多次款待慷慨解囊，甚至还当上了同盟会的神户支部长。虽然现在移情阁挂的是孙文纪念馆的牌子，但其实吧……孙中山1913年再次访问神户的欢迎仪式是在松海别墅举行的，而移情阁是吴锦堂为了自己六十大寿在1915年才盖好的，所以这个作为孙文纪念馆的移情阁孙中山本人应该是没见过才对。

移情阁

现在是孙文纪念馆

旁边是巍峨的明石大桥

桥梁部分对游客开放

旁边还有个桥梁科学馆

站在桥上俯瞰舞子公园

野菜一日分

既然贴了明石大桥，我也贴一下今年到过的本州-四国联络桥
跟明石大桥一北一南，连通淡路岛南部和德岛县的大鸣门桥



从鷲羽山展望台望出去，连通冈山县和香川县的濑户大桥

话说LZ去了冈山，又那么喜欢逛美术馆/博物馆，感觉没去仓敷有点可惜吧，毕竟坐JR从冈山站过去只要20分钟。

谷歌街景

野菜一日分 发表于 2024-12-9 12:32
既然贴了明石大桥，我也贴一下今年到过的本州-四国联络桥
跟明石大桥一北一南，连通淡路岛南部和德岛县的大 ...

制订计划的时候搜了搜仓敷，貌似就只是那种复古传统的普通水乡町街，如果要去仓敷要么砍掉冈山本体要么砍掉姬路，所以只好放在本次山阳线电击作战计划之外了。

野菜一日分

谷歌街景 发表于 2024-12-9 13:55
制订计划的时候搜了搜仓敷，貌似就只是那种复古传统的普通水乡町街，如果要去仓敷要么砍掉冈山本体要么砍 ...

我个人体验下来大原美术馆在日本的美术馆里算藏品比较好的，旁边的民艺馆也还能凑活，至于仓敷美观地区确实很CJB

谷歌街景

就二次元典故而言，在明石与神户之间的长田一带是老资格漫画大手子横山光辉的老家，他笔下的铁人28号堪称日本萝卜文化的起点，那里也建立起了18米高的铁人巨像，但似乎名气不如东京台场的高达。此外，作为中国文化的铁杆粉丝，横山光辉也绘制了一系列中国历史题材漫画，其中最伟大的当属《三国志》，在长田那边甚至还专门布置以横山光辉版《三国志》漫画为主题的街市……虽然说的挺热闹，但其实俺这次在长田是过而不入，因为俺直接去了真实的中华街神户南京町，为的不是在日本体会中华料理，而是要去华侨历史博物馆看看旅日华侨这些异人的历史，这家博物馆位于神户华侨商会总部的二楼，严格来说其实是在南京町范围之外。博物馆规模其实并不大只有一个展厅，大部分展板都有中文，嗯，大部分展板。

神户的华侨历史几乎与神户开港同期，有案可查的第一批华侨是在1868年抵达的，起初只有十几个人，后来成长为拥有成千上万人口的庞大移民社区。在昭和时代前期全日本有超过五分之一的华侨集中于神户，现在虽然神户华侨数量超过两万，但比例上只占全日本的一个零头。虽然一提起海外移民就是妈祖庇佑的福建人与广东人，但其实在日华人中数量最多的是辽宁人，其次是黑龙江人，福建人只能排在第三，广东人甚至进不去前十。最早来到神户的华人身份是洋人的仆役，后来开始逐渐涉足餐饮业和零售业并向实业发展。一批批华人入关日本后落地生根，辛亥革命期间在日华侨为革命慷慨解囊，抗日战争时期在日华侨惨遭迫害，战后在日华侨与日本国运一道共生共荣。从1949年新中国成立到1972年中日正式建交的冷战岁月，国共双方围绕日本的华侨社区展开了激烈的争夺战，相关内容就是博物馆里那一小部分没有中文的展板，嗯嗯。

神户华侨历史博物馆

位于华侨商会大楼内

博物馆规模很小

大部分展板配有中文（而且是简体繁体双中文）

孙文与神户的华侨社会关系匪浅

神户华侨虽然数量上升但比例却在下降

目前在日华侨人口最多的是东北人

冷战时代的华侨社区争夺战……这部分展板没中文，嗯嗯

神户中华街也算不大不小的一个景区

果然还是晚上比较有内味儿

谷歌街景

华侨商会里的华侨博物馆只在每周的周五周六对外开放，大概算是神户一个冷门景点；隔壁日本海员协会关西支部内的战没船舶与海员资料馆则是只在工作日开放（要不俺特意卡着周五来神户呢），可以说是神户冷门景点中的冷门——俺估计你们甚至都没听说过这个去处。顾名思义，这里是介绍日本从1941年12月太平洋战争爆发到1945年8月的战争期间损失的民船与水手的资料馆，二战中除了帝国海军之外，日本的商船渔船等民用船只也被纳入国家统一管理之下，作为**战争机器的一部分挨打挨爆挨炸，根据博物馆统计战争期间日本被击沉民船7240条，死亡海员60609人。

在这个免费的博物馆里可以看到大量船舶的油画与模型（数量之多甚至超过了江田岛军校博物馆……虽然都是民船没有军舰）、大量船舶的遗物，在博物馆的墙壁上是按照时间排列的战没全体7000多条民船的照片与资料，给人相当的视觉冲击力。展板则是介绍了日本战时的船舶管制与调配，以及战时民用船舶的生产状况，美国战时开始了统一规格的万吨自由轮下饺子大作战，日本也推进了战时标准船建造计划，把所有船型合并为10种统一生产，当然建造数量其实并不太多。战时无限战争状态下日本的所谓民船该不该打呢？原则上说当然该打！当时日本所有民船与海员都编入了海运报国团由帝国统一指挥，担任战争物资乃至作战部队的运输任务，非但吉野丸这种普通商船，甚至连帝亚丸这种挂着红十字的医院船也偷偷违规运兵，可以说是人均军用运输舰，那被盟军击沉了这不是活该吗？当然了，隔着枪毙有漏网挨个枪毙的确也有错杀的，比如被美军击沉的里斯本丸就挺冤——船上装的基本不是日军士兵而是盟军战俘。

战没船舶与海员资料馆

博物馆位于海员协会大楼内

这里介绍的是二战中的民船

拥有大量船模与油画

也有些船舶遗物

展板介绍了二战中日本对民船的管制和生产

战时民船被统一为十个标准型号

可以看到被打沉的全部7000条民船相关资料

最近上映纪录片的主角里斯本丸

谷歌街景

华侨商会大楼与海员协会大楼之间富商兼松氏在1911年建造的商业大厦，威严的台阶与彩色玻璃的挑高天花板令人印象深刻，据说在神户现存的西式商业建筑这个年头是最久的。这栋大楼正对着国道二号线，过了这条马路就是神户的旧港湾美利坚公园了，之所以叫“美利坚”是因为这里曾经有美国的领事馆。国道二号线可以说是神户版的外滩，包括日本邮船大厦等诸多大正乃至明治时代的宏伟西洋式建筑，历经地震天灾与轰炸人祸仍然幸存至今。

神户港震灾纪念公园也在这里，倾斜的路灯、滑向海面的堤岸……这里大概是神户为数不多的地震遗迹了。震灾纪念碑背后的展板介绍了1995年那场可怕大地震造成的损害与神户人灾后重建的奋斗——当年昭和铁甲依然在，神户港灾后重建效率的确令人肃然起敬。现在这里是神户最时髦最浪漫的区域了。从美利坚公园途径中央码头到神户临海广场，步行大概需要十几分钟，中途路过的游船码头没看到那条圣玛利亚号西洋式仿古帆船，倒是有条传统日式的仿古安宅船。走到摩天轮下就是面包超人博物馆，但这里其实并非博物馆而是个儿童乐园，所以俺在免费卖场区里买个面包超人主题包子作为午饭后便调头离开了。

神户港震灾纪念公园

纪念碑上的展板介绍了大地震与灾后重建

看到一条安宅船

神户面包超人博物馆

其实是个儿童乐园

滨海的国道2号可以说是神户版的外滩

1911年建造的商业大厦

据说是目前神户现存最大最老的西洋商业建筑

拥有威风的楼梯与漂亮的玻璃天窗

谷歌街景

身为无血无泪无娃无妹的孤高一匹肥宅狼，俺之所以来到号称“神户最适合情侣约会之地”的神户港湾，是因为神户海洋博物馆就在这里。神户海洋博物馆是2020年刚刚整修一新的博物馆，鉴于大阪海事博物馆已经关门停业，那么这里应该就是关西地区规模最大的海事博物馆了。与世界其他海事博物馆类似，神户海事博物馆里最主要的看点是从西洋帆船到当地客轮货船的大量船舶模型，其中压轴的是博物馆入口玄关“开港150周年”影院里英国风帆战舰罗德尼号巨大模型，在神户开港时候这条船曾经入港鸣礼炮庆祝；战舰背后酷炫的投影视频介绍了神户自开港以来150多年历史。

虽然近代意义上的神户是在1868年正式对西洋人开港，但其实早在奈良时代神户的“大轮田泊”就是日本对华贸易的重要据点，在平清盛时代这里还差点成为日本的首都福原京。随着明治维新神户对西洋人开港，城市与港口开始一飞冲天，虽然会遭遇地震与战争这样的挫折，但神户港还是一步一个脚印成为日本五大贸易港之一，同时也是日本三大游轮港之一。战后的经济高速增长时期神户移山填海出两个庞大的人工岛，可以说是地球最大的人造海上都市；平成初期的大地震虽然给予神户重创，但灾后重建又让这里成为东京大阪横滨之外日本少见的时髦城市。从对华关系来看，神户早在改开之前的1976年便与天津结为友好城市，不但是中日第一对友好城市，而且还是友好城姐妹港的双料友好关系……嗯，作为一个游客俺早就想说了，感觉神户这城市的气质特别像天津。

神户海洋博物馆

这里最大的看点是船舶模型

从古老的遣唐使船

直到当代巨型游轮

皇家太阳号是路易十四时代法兰西荣光的具象化

纳尔逊提督的座舰胜利号——话说俺在朴茨茅斯上过这条船呢！

荷兰人制造的咸临丸是幕府第一艘往返太平洋两岸的舰船

运行于横滨-上海航线的广岛丸是日本最早的跑外国航线的客轮

1883年下水的葛城级巡洋舰大和号一直活到了1945年9月18日，比那条同名战列舰的寿命还长

体量最大的是英国风帆战舰罗德尼号

而真正的实体船是这条来自威尼斯的贡多拉

对神户港的历史介绍有些简略

当代神户港乃日本屈指可数的现代化巨港

谷歌街景

坦率而言这神户海事博物馆虽然花哨，但关于神户港的历史演变其实是有些简略的，俺慕名而来稍微有点小失望。相比之下，倒是海事博物馆联票有效的川崎世界来得更有趣些。对于当代欧美人来说，川崎重工大概是个造摩托车的，摩托车展厅也的确是博物馆里最为华丽的展厅，是那种昭和老炮与平成赛博的完美组合。从1963年的125B8到1972年的Z1，从1990年的ZZR-1100到2015年的H2……数十辆不同年代的摩托车在展厅里闪闪发亮，除了驰骋赛场的赛车也有KV175这种在农场里使用的普通车，博物馆还专门准备了两辆ZX-4R供游客骑上去摆拍……嗯，有点理解为啥日本会盛行暴走族文化了，身怀利刃杀心自起，这么帅的摩托车俺骑上俺也想暴走！

对于川崎重工这家诞生于神户的老牌企业来说，其实摩托车是其产品中最不起眼的。明治维新时代川崎正藏在大藏省帮助下成立了川崎造船所是为日后川崎重工的前身，这家企业是日本屈指可数的实业财阀卡特尔，其业务涵盖航空、航天、造船、铁路、发动机、摩托车、机器人等诸多领域，天上飞水里游地上跑全领域制霸，是日本实业日本制造的象征。它实现了无数日本零的突破，包括但不限于：日本第一条潜艇，日本第一台国产蒸汽机车，日本第一台电动机车，日本第一架全金属飞机……乃至日本的8小时工作制。战争时代为军方造出了榛名号战舰加贺号航母以及飞燕、五式战斗机，战后依然风生水起，包括日本战后第一条大型货轮、第一台大型陆上发电机、第一艘军舰、第一条潜艇……没错，川崎是日本战后军工复合体的重要成员，地位仅次于三菱重工。昭和前期川崎造出了田端大桥，昭和后半川崎造出了神户大桥；昭和前半川崎造出了蒸汽高铁C62型亚细亚号，昭和后半川崎造出了电力高铁0系新干线列车。他们还开发了亚洲第一台实用化的工业机器人川崎Unimate2000，由此开创了日本工业机器人的一片新天地，堪称日本现实非二次元萝卜的起点——俺相信美国人肯定特别后悔把这套机器人技术转让给川崎。

川崎世界

介绍了川崎重工自明治时代开始的悠久历史

川崎造船起家后来制霸海陆空建筑冶金全领域

蒸汽高铁亚细亚号——实物在中国的沈阳

川崎生产的直升机美侬号

工业机器人川崎Unimate2000是日本现实萝卜产业的起点

最帅气的当然是摩托车展厅

昭和老炮Z1和平成忍者H2

如肉食野兽一般威猛的ZZR-1100

12588M是60年代的老款

KV175其实是农场里日常使用的摩托车

谷歌街景

“逛街去！爬山去！出海去！”这是神户旅游官方宣传的三美神，摩耶山六甲山的夜景鸟瞰台……昨天错过了；幻想号协奏曲号等港湾游轮……今天没时间了；所以排除法最后剩下的便是盖溜子！从神户港向北，穿过三宫中心区的繁华商业街，来到地铁线、阪急线与JR线交汇的三宫站，话说感觉三宫站比神户站更接近于今日神户的中心站呢。车站向北不远便是神户第一古迹生田神社，这里是神户的起源地，历史号称超过1800年，但目前看到的建筑基本都是地震之后重建的。鸟居西侧是大海神社，其主要客户是轮渡运输业与造船业；东侧是松尾神社，客户是各种清酒厂商——神户这地方清酒产量号称日本第一。生田神社供奉的主神为稚日女尊，其神格包括太阳之神以及纺织之神，从“纺织”的神职又引申出来“结缘”，是为东洋娘化版的月老结缘之神。生田神社由此成了具有超高人气的恋爱神社，藤原纪香就是在此举行的婚礼……后来离婚了，看来这东洋月老有点不太靠谱。

作为孤高一匹肥宅狼，俺到此一游当然不是为了恋爱结缘，而是为了神社境内生田之森。源平合战时代平氏将主力布阵在这生田之森与源范赖的源氏大军相对峙，却不料源义经率领少量精锐从背后一之谷的高坡跳下突袭，被遭遇夹击的平氏大败亏输，是为日本历史上有名的“生田森一之谷合战”，也是决定源平合战胜负运命的主力决战。这片森林当年占地广大，现在却只是城市中心的一片小树林，据说每年三月三日，生田之森里还会遵循曲水流觞的古礼举办曲水之宴的古装COS。

三宫站大概是神户最主要的车站

位于神户中心位置

南侧是三宫商业街

生田神社

建筑基本是灾后重建

主神稚日女尊最主要的职能是结缘

松尾神社则主管酿酒

生田之森是当年源平合战主力决战的战场

现在就只剩下一小片树林了

谷歌街景

出生田之森继续向北，顺着北野坂地势开始逐渐升高，路边的风景逐渐从滨海的浪漫转变为市井的烟火，再渐变为异域的神秘，因为北野町这片自神户开港以来便逐渐成为外国人的居住地。自明治维新以来，日本并非只是被来自外国的异人们入关，日本人自己也在持续出关移居外国成为异人，神户甚至还专门有个免费的日本移民博物馆，但说的并非全体日本移民而只是日本南美移民。20世纪初期的日本人吃苦耐劳却人多地少，这与同时代南美洲的地广人稀居民慵懒刚好是绝佳的互补，大洋两岸的东洋政府与南美政府一拍即合，日本人作为农业技术移民源源不断前往南美新世界——是被请去的，比同期不请自来的东北开拓团那些日本侵略者体面多了。南美洲的蛮荒新世界当然不是可以躺平享福的世外天堂，日本移民团需要白手起家，但比起内卷飞起的日本本土倒也不算坏，至少二战期间可以岁月静好中立看海，用不着为了天皇而玉碎，如果运气好当初选择阿根廷巴拉圭委内瑞拉这些国家，那么大部分时间也不会像移民美国的日本人那样被关进战时集中营。就如中国人在东南亚那样，这些日本人在南美洲落地生根甚至后来居上，比如秘鲁前总统藤森就是个日裔。

在轰轰烈烈的南美洲日本移民运动中，神户发挥了关键性作用，1908年4月28日笠户丸号客轮装载首批781名日本移民驶向南美就是从神户港出发的。来自全日本的预备移民首先在神户的移民收容所集中，之后根据根据船期陆续乘船踏上遥远而漫长的横跨太平洋之旅。二战爆发后，移民收容所被改造为海军学校，后来成了护士学校，现在则是作为移民博物馆的馆舍。参观这家博物馆是那种沉浸式的体验，与百年前的移民们一起在收容所宿舍里对着船期望眼欲穿（石川达三的名著《苍氓》便是以此为背景），与移民们一起乘上巨轮乘风破浪驶向远方的彼岸，与移民们一起在新大陆披荆斩棘然后落地生根多元文化……别说，这博物馆就充满了那种现在日本已经很少见的昭和式的激扬热血。

日本移民博物馆

博物馆建筑是过去的移民收容所

部分房间恢复了当年收容所的布局

石川达三的《苍氓》就是以此为背景

昭和时代的神户是日本移民前往南美的出发港口

移民团乘船漂洋过海

在南美新大陆披荆斩棘

博物馆具有那种昭和式的怀旧与激昂

谷歌街景

移民博物馆门口是山本通，又叫做异人馆通，因为顺着这条街一直向东就到了异人馆区。所谓“异人馆”，指的是自明治时代神户开港以来，来神户定居的西洋异人们建起的洋馆。一开始西洋异人们被限制市区南侧靠近海港的居留地区域（有点类似广州的沙面），后来限制逐渐放开，西洋异人们纷纷搬到了市区北侧的高地盖起洋馆别墅。海外异人们来自不同的国家，身份职业、民族文化乃至宗教信仰各不相同，所以各种洋馆建筑风格也就放飞自我各有特色，观感仿佛缩小版的天津五大道或者厦门鼓浪屿。这里是神户多元文化的招牌地区，除了神社教堂清真寺之外甚至还有印度教的寺庙，但其实吧……随着岁月变迁这些异人馆早就物是人非换了几茬主人，现在这一区域几个西洋住户只有大量东洋游客。

异人馆当年是西洋异人住宅，现在大部分作为咖啡馆酒馆饭馆商店以及展览馆对外开放。这是西洋嵌入东洋的风景，是在一个异国他乡感受到的一群异国他乡，漫步其间除了异域的疏离感，还有种二次元式的既视感，比如作为神户异人馆招牌的风见鸡之馆，在现实层面是德国商人的豪宅，在二次元层面则是远坂凛的家宅，眼下这里正在修理不开放……好在当年跟团来神户的时候俺已经去过了！当年去的另一个洋馆是美国领事的旧官邸，虽然叫做萌黄之馆但其实是淡绿色的。今次旧地重游，当然是要把当年跟团游没来得及看的洋馆一网打尽。异人馆的观光案内所出售观光门票，有各种不同路线的组合，比如山の手四馆联票或北野通三馆联票等等。哼哼，只有小孩子才做选择，身为成年人，那当然是

我！都！要！

北野异人馆街区洋馆林立

甚至还有印度教寺庙！

当年洋馆大部分已经不再是住宅，比如这个星巴克咖啡店

风见鸡之馆是这里的招牌

远坂凛的家宅现在正在修理，好在俺当年来过了

萌黄之馆是过去美国领事的宅子

虽然叫萌黄但其实是绿色的

这里有不同的洋馆组合线路

可以在观光案内所里购买通票

谷歌街景

鉴于风见鸡之馆眼下正在修理不开放，那么异人馆的头把交椅就该属于鱼鳞之馆，这是神户第一家正式对外开放的异人馆，之所及叫这么个奇怪的名字是因为建筑外墙的四千块天然石板仿佛大鱼鳞片。这栋商馆原本是明治时代建于居留地的西洋商馆，后来在大正时代搬迁到此，相关建筑资料大部分已经遗失，只知道最后一个西洋异人住户是德国人哈里——当然，俺们更熟悉的则是二次元FATE中的间桐樱，室内布局与装饰是远坂凛、啊不对，是风见鸡之馆的完美平替与升级。此外这里还展出了从各异人馆里集中过来的西洋画，展望塔则是北野异人馆区域的制高点。

比鱼鳞之馆更加超现实的是洋馆长屋，也就是所谓的法兰西馆。这栋异人馆由左右两栋完全对称的洋馆组合而成，当年是专门面向神户外国人的出租公寓。虽然号称是19世纪的法兰西新艺术风格，但其实只有一层的客厅与餐厅恢复原貌，其他大部分房间……是那种后现代超现实风格的布置，没觉得“回到航海旅行的旧日美好时光”，倒是更像穿越到了蒂姆伯顿的某部诡异电影，俺不由疑心这种微恐布局大概是为了迎接万圣节的临时布置？

鱼鳞之馆

这里同样也是德味布置

可以作为风见鸡之馆的完美平替

附带展示西洋画的美术馆

以及展望台

洋馆长屋是法兰西馆

只有一楼复原了当年布局

二楼是那种超现实布置

仿佛蒂姆伯顿电影式的微恐

谷歌街景

如果说洋馆长屋是后现代超现实主义，那么山手八番馆就是前现代古典主义，这里的布置主题是西方的近代雕塑（以及版画）与东方的古代雕塑，除了完整的佛像金刚像，还有单独被砍下来的佛头，俺便疑心这些大概也都是西洋人从亚洲各地抢来偷来买来后存在神户又没来得及搬走的。

山手八番馆是那种东洋人对西洋老贵族的刻板印象，而贝恩之家则是那种东洋人对西洋冒险家的刻板印象。这里的主题是动物标本，无数鹿头羊头标本密密麻麻挂着墙壁上，还有巨大的北极熊与美洲野牛的剥制标本，仿佛某个《所罗门宝藏》式的维多利亚煤气灯时代狂野猎人的狩猎小屋——屋主英国人贝恩也的确是个维多利亚煤气灯时代满世界捕猎野生动物的冒险家。

山手八幡馆

有西方近代雕塑

也有东方古典雕塑

这椅子似乎是拍照打卡的网红

贝恩之家

这里的主题是动物标本

就有种维多利亚时代探险家的狂野感

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最别扭的异人馆是坂上异人馆，这货当年是旧中国领事馆，布置风格与其说是个衙门不如说更像是是中国古代士绅的别墅，仿古的明清家具，古色古香的瓷瓶、陶俑、还有编钟，古色古香一看就是俺大清帝国风骨……其实并不是，这货是1940年汪精卫南京伪政府盖的，算是个汉奸历史遗址。

坂上异人馆土洋结合，而北野外国人俱乐部则是彻底的西洋风，再现的当年神户开港时候洋人会员制俱乐部的风景，从贵族绅士的餐厅到佣人厨娘的厨房，统统一丝不苟再现了当年的样子，从里往外透着股子脱亚入欧的决心。至于那个最漂亮最上镜配有骑士铠甲与书架沙发的房间……那是属于另外收费拍COS照片的房间。嗯，俺早就想说了，感觉北野异人馆这地方就非常之特异点非常之圣杯召唤非常之适合COSPLAY。


坂上异人馆



这里是中式仿古布置



当年是汪伪政府的领事馆



北野外国人俱乐部



复原的上等人餐厅



复原的下等人厨房



这个房间是专门用来给游客拍COS照的

AraTurambar

Yukine_Chris 发表于 2024-10-21 08:25
3月去博多当go批的时候用了一张卖春18当铁辟谷(北陆内含部分不正乘车，好孩子不要学)

— from S1 Next Goo ...

北陆现在私铁化了，不正乘车还行吗？

谷歌街景

在这一众异人馆中，要说最适合出COS的，那必须还得是英国馆。古今中外的各路神探中，名气最大的当然是福尔摩斯。这个人物现实中其实并不存在，但却拥有无数小说戏剧漫画游戏动画影视剧衍生物——他是被改编为影视作品最多的文学形象。不同于波罗、马普尔小姐这种闭着眼睛靠头脑风暴推理破案的安乐椅名侦探，福尔摩斯除了名推理之外还是个注重人海排查与科学实验的严肃侦探，可以说是侦探小说界的总瓢把子。时过境迁，现在本格推理小说作为一个流派在西方早已衰落，在东方的日本倒是还风生水起哼哼哈嘿，西洋正版福尔摩斯柯南道尔与东洋猴版福尔摩斯江户川乱步的双料同人、二次元儿童版福尔摩斯《名侦探柯南》甚至还成了日本的国民漫。

英国馆的主题便是这名侦探福尔摩斯，福尔摩斯猎鹿帽福尔摩斯披风福尔摩斯放大镜福尔摩斯烟斗……总之从大人到小孩各种规格的福尔摩斯COS全套装统统备好，费用已经算在门票里面了。要说真吧，这地方肯定不是世界岛西侧岛国不列颠伦敦正版的贝克街221号，场景里的福尔摩斯与华生也都是假人；要说假吧，这房子的确是在1907年由英国建筑师设计建造的古建，这里还走出了战后美国首任驻日大使，里面的家具也是维多利亚时代的古董，可惜缺了高筒头盔警察与白围裙女仆，这就输了伦敦正版的福尔摩斯博物馆一头！

英国馆

是英国人盖起的古老洋馆

具有那种维多利亚煤气灯时代的气质

这里的主题是福尔摩斯

是一个猴版的贝克街221号

房间复原了小说中的陈设

最重要的是这里就如正版贝克街221号那样可以COS福尔摩斯！

要俺说是不如伦敦正版的福尔摩斯故居

谷歌街景

北野异人馆分成若干群落，同票并不统一，比如观光案内所里出售的七馆通票就不包括丹麦馆、奥地利馆、与荷兰馆，这哥仨自成一体单独卖票或三馆通票。售票员问俺要选哪个，哼哼，只有小孩子才做选择，身为成年人，那当然还是我！都！要！售票员眉头微微一皱，忧心忡忡表示“距离关门时间不远了，三馆通票真的都能看完吗？”哼哼，这时候俺当然就要很有精神地回一句：“大丈夫，萌大奶！”

不同于七馆通票里的那票网红异人馆，丹麦馆奥地利馆荷兰馆这哥仨是得到当事国大使馆与通商事务所官方背书的，是介绍这些国家历史文化的严肃且收费的（而且还挺不便宜）博物馆，较真的话甚至不都是异人馆历史建筑，比如这丹麦馆就是个圆柱形的现代建筑。一说丹麦这文化符号就是维京海盗与安徒生童话，这俩也的确是丹麦馆的主题：一条硕大的维京海盗船模型（海盗则是卡通人偶）矗立在中央，船前是哥本哈根著名的“海的女儿”美人鱼像的复刻版。奥地利馆同样也是一栋圆柱形的现代建筑，这里主打一个18-19世纪的奥地利宫廷贵族文化，确切说就是莫扎特与茜茜公主，整个博物馆布置得如同巴洛克时代的奥地利贵族宅邸，展品由奥地利的莫扎特博物馆等机构友情提供，勾起观众们前往奥地利实地游览的渴望。还真别说，奥地利的维也纳的确是完美符合东亚人刻板印象中的老欧洲：典雅、整洁、辉煌、还不失现代便利，要俺说比遍地狗屎让游客大失所望触发“巴黎综合征”的巴黎强。

丹麦馆

主题是维京海盗与安徒生童话

当然也介绍了丹麦的历史与文化

奥地利馆

可以看到茜茜公主

以及莫扎特