【日本旅游】从关东到中国：阿宅特种兵的日本铁道之旅（day5吴江田岛）

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下鸭附近除了神社还有寺庙，规模最大的要数临济宗相国寺派的本山万年山相国承天禅寺，简称相国寺……别说，还真就与河南开封的大相国寺是友好寺院，顺便说一句佛门临济宗的祖庭是在河北正定的临济寺，现在还剩下个澄灵塔。相国寺是拥有辉煌历史的古老寺院，想当年在京都五山中名列第二，地盘达到一百四十万坪下辖五十多个塔头寺院，几乎囊括了整个京都北部。相国寺历史可追溯到14世纪末，赞助金主是室町幕府三代将军足利义满，对，就是《聪明的一休》里负责卖萌的那个足利将军。开山祖师春屋妙葩乃是足利义满的心腹之一，一度曾把持了日本对华外交事务，而且身为日本首任天下僧录司僧录，统摄五山十刹等禅宗官寺人事任免及诉讼、财务一并事务，可以说是全日本禅寺的总瓢把子。

相国寺虽然现在不复当年盛况之一成，但依然雄霸京都一方，日本历代画圣雪舟等扬、伊藤若冲等人在此均有墨宝留存，而且还有大量室町幕府与明朝外交往来的中国文物，比如永乐皇帝给足利义满的敕书，只可惜……时辰太晚，庙里的承天阁美术馆已经闭馆了，四国宝百重文便是一件也没看到。还是因为时辰已晚，寺院建筑均已关闭，所以这重建于1605年的日本最古法堂便只是看了个外景，江户时代名家狩野光信所绘蟠龙藻井也没看到。又双叒是因为时辰已晚，所以“聪明的一休”当年出家的大德寺便也是没去。

京都相国寺

规模大得惊人

承天阁美术馆已经闭馆了

相国寺的法堂乃是日本最古……可惜没进去看

milkyiris

相国寺的一些藏品最近在名古屋的爱知县美术馆做特展来着，上月底去的时候有幸参观了。

samesame

小松宫是不是就是亲王亲王御马前那位啊

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milkyiris 发表于 2024-11-8 10:18
相国寺的一些藏品最近在名古屋的爱知县美术馆做特展来着，上月底去的时候有幸参观了。 ...

虽然相国寺展厅关门了没进去，但看门口海报似乎当时在办的是茶具展……这么说纸质文物是拿去名古屋展览了？

milkyiris

谷歌街景 发表于 2024-11-8 11:25
虽然相国寺展厅关门了没进去，但看门口海报似乎当时在办的是茶具展……这么说纸质文物是拿去名古屋展览了 ...

差不多，雪舟、伊藤若冲的重要作品都去了名古屋，还有无学祖元的墨宝也在，您提到的永乐帝的敕书也在。展览是11号开始的，估计在您参观的时候已经开始布展了。



附一个展品清单，我看的是前半部分
https://shokokuji.exhn.jp/assets/pdf/itemlist_nagoya.pdf

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匆匆结束京都一天行程，傍晚时分踏上往广岛之路，此时就轮到日本铁路通票JR PASS闪亮登场了！JR PASS专供外国游客使用，而且还不能在火车站售票处现场购买，但需要在火车站现场换为实体票，在换票时候还需要出示护照以及购票使用的信用卡。JR PASS种类繁多，适用区域与价格互不相同，俺的选择是7日有效的“西游纪行”（俺简直都想把这个作为游记标题了）濑户内地区铁路周游券，价格22000日元大致相当1100人民币，使用区域包括关西、中国以及四国，在有效期内可以无限次乘坐JR列车自由席的同时，也可以预定使用6次指定席。其实本来俺是挺想体验一把日本的卧铺寝台列车的，著名的日本寝台列车出云号线路并不在行程计划之内，新鲜出锅的京都至下关寝台列车银河号倒是符合行程，但开张是在好几天之后不赶趟，所以到底还是选择了新干线前往广岛。按说从京都乘坐新干线希望号是可以直接抵达广岛的，但是……从京都到大阪这段的新干线不是山阳线，JR公司复杂的势力划分使其不在通票范围内，拿着濑户内JR PASS过不去京都新干线的检票机，所以还需要先抵达新大阪站再中转一下，最后抵达广岛已经是晚上21点了。

今日住宿安排的是广岛站前NEST HOTLE，即使以日本商务旅店标准而言这里也称得上房间狭小设备简陋，唯一的优点就是距离火车站足够近。

阿宅的特种兵式饱和日本铁道之旅，又开始了新的一天…

本日统计：

城市：2+1=3

博物馆：9+5=14

今天去广岛依然乘坐新干线

电源插座这次安置在座位的侧下方

要不是日期对不上还真想体验一把

濑户内JR PASS闪亮登场！

广岛站貌似正在修缮之中

入住广岛站前NEST HOTLE

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阿宅的特种兵式饱和日本铁道之旅，正在进行中！

四日目（火曜日）  双遗产之旅

宫津天桥立的沙洲（平替一下就是锦州的笔架山），宫城松岛的群岛，以及广岛的严岛神社，这是自古以来的日本三绝景，本次日本之旅俺的选择是严岛神社。神社伟大之处就在于其入口处的巨型朱红色鸟居，每到涨潮时分鸟居就如同漂浮在海面之上，乃是日本各种旅游宣传片上的招牌。一般在每天早晨与傍晚时分水位最高，可以看到风光明信片一般的景致，若是下午过去赶上退潮便只剩下淤泥滩涂了，所以俺一大早起床后就直接杀向宫岛。

顾名思义宫岛是濑户内海西侧的一个小岛，所以需要在宫岛口的码头乘船前往。从广岛站前乘坐2号电车就能抵达码头，但此时位于广岛站北侧出口的广岛公交售票处还没上班买不得广岛公交通票。但是……俺是会花冤枉钱的人吗？那当然是掏出JR PASS乘坐国铁前往宫岛口！从广岛站到宫岛口站大约半小时，之后步行5分钟就能抵达码头。码头有两家并排的渡船公司，一家可以使用广岛公交通票，另一家则可以使用JR PASS，但无论乘坐哪个都需要再缴纳100日元的登岛费用。渡船行驶时间大约10分钟，打个来回的班次间隔半小时，晴空万里碧海蓝天，养殖牡蛎的大木筏漂浮在海面上，正是日本旅游风光片里的本格场景，很微妙勾起了俺从厦门乘船去鼓浪屿的回忆。抵达宫岛码头是在早上9点，本日世界遗产之旅开始了。

乘坐JR抵达宫岛口站

出站步行5分钟就能抵达码头

接下来乘坐JR系统的渡船

渡船缓缓驶离码头

这种大木筏是用来养殖牡蛎的

向宫岛前进！

美少女主播正在码头前蹦蹦跳跳为当地电视台录制节目

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今天是10月1日，国庆旅游档期已经开始但还没进入高潮，大批国内游客眼下尚未涌入宫岛，所以岛上倒也不觉太过拥挤，目测游客多为日本本国游客与欧美人士。想拍风景就贴着海边走，想感受市井风情就走里面的商家街道，从码头走到严岛神社大概要十几分钟，与游客一并在街上大摇大摆的还有当地鹿群。

奈良鹿是为关西旅游的一大网红卖点，但其实宫岛同样鹿群横行毫不避人。奈良鹿是为驯养之家畜，当局鼓励游客投喂（甚至还专门出售喂鹿专用鹿饼）；而宫岛鹿在理论上是野生鹿群，禁止游客投喂。宫岛鹿在古代偷吃农作物，是让农民头疼不已的害兽；现在宫岛经济转型为旅游经济，宫岛鹿也改行去啃店家贴在门口的广告招贴了。久而久之两地鹿群产生了截然不同的地域文化特质：奈良鹿看到游客就会堂堂正正围上去拦路打劫，不给投食就不让走，乃是堂而皇之的强盗；而宫岛鹿则是鬼鬼祟祟发动偷袭，是为自力更生的窃贼。俺亲眼所见宫岛鹿从背后偷偷摸摸接近一老外游客，叼起露在外面的地图拔腿就跑！哦，受害人不是俺，俺早就看见那只鹿不对劲儿了，可俺就是不说！

宫岛

大部分景点集中在宫岛的海岸一侧

可以沿着海岸走

也可以走商店街

无论走到哪里都可以看到大摇大摆的宫岛鹿

虽然是野鹿但也进行了割鹿角处理

俺亲眼看见宫岛鹿偷走了游客的地图！

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宫岛第一名胜当然是严岛神社，或者说是神社正殿前方200米屹立在海面的大鸟居。蓝天白云碧海苍山映衬下的鲜红大鸟居自带色彩饱和度，庄严而优美，牢牢制霸日本西部旅游宣传的封面与游客照相机的镜头，乃是宫岛的象征，理所当然在1996年进入世界文化遗产名录。如果只是想看大鸟居的话其实清风明月不需半文钱，但进入神社就需要购买门票。在古代拜谒严岛神社的路径是乘船通过大鸟居在正殿前的栈桥、也就是游客们排起长队拍照的铜灯笼处上岸，现在神社的出入口是位于神社左右两侧。长达300米的回廊将正殿、乐坊、能剧舞台等连为一体，用来辟邪同时防腐的朱漆给人相当的视觉冲击力。

作为日本西部最重要的神社之一，历代奉纳给严岛神社的宝物数不胜数，包括更换下来的鸟居大匾在内的雕刻书画工艺品等有多达130件列入日本国宝或重文，它们现在不在神社里面，而位于神社旁边单独售票参观的宝物馆里，而且里面还不让拍照。神社隔壁的大愿寺并非是与神社抢香火，相反恰恰是负责历代神社的维修工作直到明治维新。严岛神社供奉的是宗像三女神，掌管航海安全心想事成，虽然始建于6世纪，但现在的建筑格局是12世纪的样子；号称国宝的朱红楠木大鸟居……其实是1875年的建筑，算起来已经是第八代重建了，鸟居上部横梁是空心结构里面装填石块，在此配重下鸟居得以承受海流冲击而屹立不倒。话说日本一贯以擅长人造景点而闻名，那为啥不干脆发扬严岛神社大鸟居成功经验，在日本其他地区也造上几个“海上鸟居”来振兴地方观光呢？

严岛神社

整个神社都建于海面上

朱红色的涂装极具视觉冲击力

最著名的便是海上鸟居

游客在铜灯笼位置排起长队等待拍照

正对着鸟居的是神社正殿

能剧舞台眼下没有演出

直到明治维新前，神社维修工作由大愿寺负责

展出神社宝物的博物馆内部不让拍照

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也不止大鸟居，整个严岛神社都是建在海上的。背靠弥山壮美山峦面向濑户内海万顷碧波，严岛神社格局的背后是金主平清盛的雄心壮志，这个在1168年掏钱改建神社的金主就是日本一代枭雄天下人平清盛。他武士出身以讨伐海盗出道，一路扶摇直上，击败源氏家族后控制中央政权乃至可以废立天皇，是为日本武家政治的开创者。平清盛之所以成为日本天下人，重要原因之一便是其掌握了濑户内海的制海权，主动开关拓展对宋朝贸易积累财富。既然财富来自海上，那么平清盛积极掏钱赞助供奉海神的严岛神社也就理所当然了。虽然平氏一族在平清盛死后不久就彻底败落，虽然《平家物语》里把平清盛描绘成了一个跋扈而残暴的反派人物，但至少在宫岛他是个英雄人物，甚至还给他建起了神社。

除了严岛神社，宫岛另一大神社是丰国神社，其建设者是日本另外一个枭雄天下人丰臣秀吉，建立神社原本是为了供奉日本战国内战的死者，但直到日本侵朝失败丰臣秀吉自己病死也没最终完工。现在留下来的半吊子烂尾工程是正殿千叠阁，这座歇山式（用日本说法就是入母屋）建筑是宫岛体量最大的古建筑，不同于旁边那座15世纪五重塔的日式唐风，千叠阁粗大的梁木结构看着更像山西那边的辽金建筑。

千叠阁

这是宫岛体量最大的古建筑

其实丰国神社没彻底完工

就有种山西辽金建筑的既视感

五重塔倒是那种本格的日式唐风

平清盛在宫岛是个正面人物

甚至还有他的神社

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严岛神社虽然是广受好评的旅游圣地，但作为城市其实是在不断衰落的，现在已经从宫岛市降格为宫岛町并入了廿日市（叫这个名字是因为过去在每月的廿日召开市集），不过这倒也让宫岛保留下不少传统的町屋式老房子，这些町屋集中在八丈町如同70年前老照片穿越到了现在，其中规模最大保存最完好的是江户末期明治初期的本地大商人江上家的宅邸，现在已经作为宫岛历史民俗资料馆对外开放了。这个博物馆的规模比外面看上去要大很多，除了展示宫岛人传统日常家居与老物件外，在新建的展厅里还介绍了宫岛的历史并展示了更珍贵些的历史文物。

投资建设严岛神社的平清盛可以说是博物馆的头号主角，这里详细介绍了他的成就，以及他死后平家如何在源平合战中走向破灭之路。对于宫岛来说平家最大的贡献是建起了严岛神社，除了建筑特点外，还有抢宝珠节、镇火节、管弦节等围绕严岛神社的各种节日祭典活动。除了神社之外，宫岛历史上最大事件便是1551年与桶狭间合战、河越夜战一道列为日本战国三大奇袭战之一的严岛合战，此役毛利元就趁宿敌陶晴贤注意力集中在岛上宫尾城的时候，联合来岛通康等濑户内海一众水军从背后发动突袭，创造了四千破三万的军事奇迹，经此一役毛利家成为日本西国霸主，毛利元就也赚下了自己“战国谋神”的威名。

宫岛历史民俗资料馆

八丈町风貌与七十年前老照片区别不大

其中保留最完好的町屋是豪商江上家的宅子

实际规模比外面看上去要大很多

再现了江户末期明治初期的家居

以及宫岛的各种老家伙事儿

宫岛各种节日庆典多半与严岛神社相关

展示历史文物的展厅……其实就不让拍照了

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如果接下来开始攀爬弥山前往大圣院，那么宫岛之旅就需要大半天，所以俺决定点到为止调头离开宫岛。一路辗转来到广岛站购买广岛观光周游券（Visit Hiroshima Tourist Pass），有1日2日3日不同规格，售价从1000到2000日元不等，除了可以不限次乘坐广岛公交大巴与电车，在一些旅游景点也能享受小幅优惠，所以横竖总归是能回本。其实如果不考虑门票优惠的话，用JR PASS也能乘坐广岛市中心的观光循环车。

本日广岛市内之旅的第一站是广岛市美术馆（ひろしま美術館），虽然是广岛银行在1978年为了银行成立100周年而建，但现在看起来建筑也不算过时。以马约尔的维纳斯塑像为中心，各展厅呈环状布局，设计理念讲究一个表达广岛人被原子弹炸过后对爱与和平的诉求。出人意料的是，这是一家西洋美术馆，展品主要是19世纪后半以来的西洋绘画，除了马奈米勒人外，甚至还能凑得出一个展厅的毕加索！

广岛市美术馆

建筑设计理念是和平与爱

这里藏品以19世纪以来西洋画为主

可以看到马奈的作品

米勒作品贴近农村普罗大众

居然能凑出一个展厅的毕加索！

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广岛美术馆北侧不远是广岛城，就某种意义而言可以说是广岛市年头最老的古迹，当1589年广岛城开始筑城的时候，现在的广岛市域还只有五个小村子。广岛城的奠基人是毛利元就的孙子毛利辉元，他虽然没成为执掌全国的天下人，但作为丰臣秀吉的顾命五大老之一也算支配日本西部的一方偏霸。为了加强对西国的统治，毛利辉元决心在太田川河口的三角洲地区筑城，此地位于日本西部中央位置，又是难得一见的平原，作为统治中心再合适不过了，直到今天广岛也还是日本西部地区政治经济教育文化乃至交通中心。在日后决定日本命运的关原之战中，毛利元辉作为西军的一员站队错误输掉了广岛城，几经辗转广岛城落到了浅野长晟手里，相传十二代直到明治维新版籍奉还废藩置县。现在的广岛市就是从广岛城下町一步步发展起来的。

明治维新期间除了废藩还废城，但广岛城不但没被拆地位还稳步提升，甲午战争时期日军大本营就设在广岛城内，可以说是广岛作为日本西部军都的象征，所以二战期间理所当然挨炸。1945年8月6日的原子弹把整个广岛城（以及广岛市）夷为平地，现在的广岛城天守阁其实是1958年重建起来的，只有部分石造城基还是旧物，就这个意义来说广岛城其实是广岛年头最新的古迹。包括基座在内五层40米高的钢筋水泥天守阁现在是一个收费开放的历史博物馆，前面的一切都是博物馆里的现学现卖，可惜今天不是周日，否则在下午还能有COS毛利一族的安艺武将队演出。

广岛城

重建起来的天守阁看上去修旧如旧

其实是钢筋水泥结构的历史博物馆

当年国宝天守现在只剩些许建筑构件

至少是个还算不错的观景平台

周日会有古装演出……感觉造型有点中二杀马特啊！

旁边的广岛护国神社当然也是重建的

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浅野长晟在广岛除了盖城堡也造花园，那便是缩景园。顾名思义就是要把浅野家领地内的诸多景致缩微后并于一园，体现了藩主大名胸怀天下……至少是五分之一个天下的胸怀；到了第七代家主浅野重晟重修缩景园的时候，又吸收了杭州西湖的一些元素。这照例又是一座步移景换式的回游式庭园，需要发挥一下想象力把庭院中央的水池观想为濑户内海，四周小丘观想为中国山脉，总之就是个日本式的厢庭盆景螺丝道场。就如广岛城那样，缩景园同样在1945年8月6日被那颗原子弹炸成废墟，现在作为卖门票景点的缩景园其实是1951年以后陆续修复重建起来的。今日的缩景园据说完美再现了当年盛景，梅花樱花桃花红叶乃是四绝，奈何……现在这季节是一个也碰不上。

缩景园

具有那种日本厢庭盆景的内味儿

据说可以看到诸多缩微后的西国景致

也学习了杭州西湖的造园手法

其实整个园林是战后重建的

廖化

LZ体力太充沛了，我下个月也去京都，就打算在自然景点和博物馆里混够4天……

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廖化 发表于 2024-11-12 17:00
LZ体力太充沛了，我下个月也去京都，就打算在自然景点和博物馆里混够4天…… ...

掐指一算，游记写到京都回马枪大概也是在下个月中旬。

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其实早在明治维新之前，缩景园就已经作为公共文化机构有限对外开放了，浅野的末代藩主浅野长勋将缩景园的一部分作为“观古馆”美术馆在1913年对外开放，是为日本西部最早的博物馆之一，当然也是毁于1945年8月6日的原子弹，少量幸存藏品流散四方，最主要的接盘侠之一是广岛县图书馆。观古馆美术馆精神上的后继者是广岛县立美术馆，这家美术馆在1968年对外开放是日本西部地区第一个公立美术馆，眼下的馆舍是1996年重建的，就在缩景园隔壁可购买通票一并参观。这里的5000多件馆藏既有日本西部本土大家之作，也有来自海外的美术品，其中最伟大的当属达利的《维纳斯之梦》。眼下这里举办的主题展览是教科书中的美术作品，顾名思义就是把那些曾列入日本美术教科书的馆藏品（比如叆光《戴帽子的男人》）等拉出来亮相，不过鉴于日本其实没有统一的教科书，所以含金量其实也就那样，而且大部分展品还不让拍照。貌似在晚上美术馆还有另外收费的美术馆奇妙夜特别演出，至于说演出效果怎么样，别问，问就是俺没看！

广岛县立美术馆

这里展品包括绘画

以及工艺品

当下的展览是教科书中的绘画

​叆光的《戴帽子的男人》

达利的《维纳斯之梦》

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作为广岛县乃至整个日本西部的首府，广岛市的美术馆是个顶个的能打，但奇怪的是……这个城市就没有个广岛县立博物馆。既然正不合那就得找路子奇胜，俺的选择是前往广岛乡土资料馆。博物馆靠近广岛港，乘坐市内电车在宇品二丁目站下车后向西走两步即到。馆舍是当年的陆军粮秣厂与罐头厂，一方面因为结构坚固一方面也是距离爆心有点距离，所以即使原子弹爆炸了也基本保存完好，成为广岛所剩无几的明治时代红砖西洋式建筑。这里与天守阁里的广岛城博物馆并立，刚好分别对应广岛的古代史与近代史；而从军事建筑转型为文化博物馆，则可谓是广岛城市历史轨迹的一个缩影。

博物馆规模并不算大，布展也谈不上多么时髦，甚至可以说略显简陋。除了宇品筑港（也就是现在的广岛港）与广岛人们的日常生活变迁之外，博物馆更主要的还是介绍本地从江户时代自古以来的各种传统产业：牡蛎养殖、蚕丝纺织、还有木屐纸伞，话说俺就是在这个博物馆里才知道原来上午在濑户内海看到的大木筏是用来养殖牡蛎的。博物馆提供极为丰富的免费材料可惜都是日语，于是俺便揣测这里大概极少有外国游客，其实连日本本国游客也不多，俺是享受到了一人包场待遇。

广岛乡土资料馆

坦率来说布展并不特别时髦

元军来袭时候的船锚石——博多那边送来的

宇品筑港堪称广岛近代头等大事

感觉能在50年代拥有这套家居也算体面人家了

主要还是介绍广岛传统产业和老家伙事儿

广岛的牡蛎养殖产业貌似还挺出名的

samesame

日本三景好像都在养牡蛎

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广岛城、缩景园、乡土资料馆……它们的共同特点就是在二战期间被都原子弹炸过，。当年原子弹是瞄准广岛市中心元安川上元安桥投下的，整个广岛瞬间化作废墟，当然了在战后高速增长期广岛早就从废墟上重新崛起，然后吧……就感觉城市风貌似乎卡在上世纪80年代末90年代初经济泡沫破掉的那个瞬间不动了，堂堂日本西部地区第一大都会的人气看起来似乎并不比国内二线省城甚至三四线地级市更强，路面上行驶的有轨电车的型号先进，还有的……看上去仿佛就是从田中角荣日本列岛改造时代穿越来的。

落在广岛的小男孩原子弹爆心位置元安桥东北侧小巷里，现在是一家内科医院；爆心附近的人会被高温瞬间化为乌有，几百米外的人被气化后会在身后建筑物上留下“斑影”，其中最著名的“斑影”位于日本银行广岛分行门前，不过现在的银行当然是重新翻修过的。袋町小学的木制主楼被炸平（现在又重建），但混凝土结构的3号楼大部分保留了下来，现在改造为袋町小学和平资料馆。至于说当年核爆建筑样貌保存最完好的是核爆圆顶屋，在原子弹落下之前是广岛县产业奖励馆，这座捷克人设计的建筑实在太坚固了，以至于虽然靠近爆心受损严重但主体结构却大致完整屹立不倒，如同一颗蛀牙一般矗立在繁华的闹市区警醒世人，倒是让俺联想起柏林市中心的威廉纪念教堂遗址了。核爆圆顶屋作为世界文化遗产是广岛市最破、同时也是知名度最高的房子，堪称广岛市的地标与文化名片。

广岛核爆中心点位于小巷深处

现在是个医院

银行门口的核爆斑影石已经搬去博物馆了

袋町小学和平资料馆

著名的广岛核爆圆顶屋

现在是世界文化遗产了

就感觉广岛街市停留在了上个世纪

公交电车的看起来年代跨度很大

有些型号很新

还有的看起来仿佛是上世纪70年代之前的

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真的，对于大部分人来说，广岛最重要的意义就在于“人类历史上第一个毁于核武器实战的城市”，少不得是要有一个体面博物馆的，那便是广岛和平纪念馆，俺之所以把这里安排在了今天行程的最后是因为这里一直开放到晚上。这里是所有游客在广岛的必游之地，用“有趣”来形容这里肯定不太合适，但这里的确是广岛市广岛县乃至日本西部地区最好的博物馆之一，博物馆提供各语种的语音讲解机，所以参观起来毫无障碍。博物馆展厅氛围黑暗而压抑，主旨就是“哭惨”：时间定格在8点15分的钟表、落在建筑物上的死者辐射斑影、破损的儿童玩具、被核爆“黑雨”污染的衣服……当然还有大量的核爆遇害者照片。展品基本都是核爆当事人的私人物品，不搞宏大叙事，就通过一个个具体的广岛人个案给观众强烈的情感冲击。别说，这种叙事策略效果极好，如果俺是个欧美游客大概真会被感动得怆然涕下，而且也的确有不少欧美游客真的在展厅里红着眼圈小声抽噎。2024年的诺贝尔和平奖还真就颁给了日本原核爆炸害者团体协议会，嗯嗯，俺有点明白为啥《永恒族》电影里的超级外星人要给日本人下跪认罪了。

但是俺不是欧美人而是个中国人，是个从甲午战争时代日本把战争大本营设在“军都”广岛就结下梁子的中国人，所以俺很快就摆脱了“一条条鲜活而平凡如你我一般的生命就这么在瞬间被原子弹毁灭了”的煽情而进入了冰箱时刻。“在原子弹落下之前广岛人过着平静而幸福的生活……”拜托这都1945年8月日本本土处在一亿玉碎边缘了，你们哪来的岁月静好？“在普通早晨与家人告别前往工厂上班的普通工人突然遭遇了原子弹……”拜托，你是去兵工厂上班的，挨炸这不是理所当然吗？

广岛和平纪念资料馆

博物馆展厅黑暗而压抑

展品多为核爆当事人的个人物品

核爆斑影的银行大门台阶整体搬过来了

被核辐射黑雨污染的衣服

在原子弹落下之前广岛人的岁月静好

原子弹落下后全城一片白地

其实扔原子弹的目标备案城市还挺多的

希望之花

你日新干线第一印象是以日本人那种体格，火车座位竟然比德铁要宽敞

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大部分游客或者说西方游客看完西侧的广岛核爆部分后就加快脚步匆匆离开了，但其实俺觉得东侧展厅更有趣些，那里空间开阔照明充分，是那种通常博物馆常见的本格理性叙事。这里介绍了核武器的原理与核战争的恐怖，当然落脚点还是呼吁全球一致废除核武器，这部分最有趣的是以美国为起点核武器逐渐扩散到全球的历史进程的视频。另一个有趣的展厅是介绍广岛城市的发展历史：广岛市一开始走的是“军都”之路：军营、兵工厂、以及各种指挥部司令部几乎塞满了城区，这条侵略扩张与城市发展相辅相成的路子1945年8月6日被那颗原子弹画上了句号；战后一片瓦砾的广岛开始从白纸上重新作画，被铁拳锤了知道疼了的广岛人痛定思痛，从此由军都转型为和平都市，在日本当代各大城市中广岛人的反战情绪算是比较高涨的。

以日本标准而言，广岛的反省态度还算不错，承认南京大屠杀，也知道原子弹落下等自己遇上的一众战争苦难是**发展的必然结果，但是站在中国角度来说似乎就有点反战不彻底。不同于出身大阪的第四师团窝囊废，出身广岛的第五师团是凶悍的精锐部队，其师团长就是臭名昭著的板垣征四郎，其国崎支队还是南京大屠杀的元凶之一。广岛师团大概是俺们最熟悉的历史教科书级对手，平型关打的是他，台儿庄打的是他，昆仑关打的还是他，所以看到博物馆展板哀鸣“无数广岛的士兵们死在了中国战场再也不能与家人团聚”的时候，俺非但不同情，反而偷偷有种自豪与得意。

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大部分游客或者说西方游客看完西侧的广岛核爆部分后就加快脚步匆匆离开了，但其实俺觉得东侧展厅更有趣些，那里空间开阔照明充分，是那种通常博物馆常见的本格理性叙事。这里介绍了核武器的原理与核战争的恐怖，当然落脚点还是呼吁全球一致废除核武器，这部分最有趣的是以美国为起点核武器逐渐扩散到全球的历史进程的视频。另一个有趣的展厅是介绍广岛城市的发展历史：广岛市一开始走的是“军都”之路：军营、兵工厂、以及各种指挥部司令部几乎塞满了城区，这条侵略扩张与城市发展相辅相成的路子1945年8月6日被那颗原子弹画上了句号；战后一片瓦砾的广岛开始从白纸上重新作画，被铁拳锤了知道疼了的广岛人痛定思痛，从此由军都转型为和平都市，在日本当代各大城市中广岛人的反战情绪算是比较高涨的。

以日本标准而言，广岛的反省态度还算不错，承认南京大屠杀，也知道原子弹落下等自己遇上的一众战争苦难是军国/主义发展的必然结果，但是站在中国角度来说似乎就有点反战不彻底。不同于出身大阪的第四师团窝囊废，出身广岛的第五师团是凶悍的精锐部队，其师团长就是臭名昭著的板垣征四郎，其国崎支队还是南京大屠杀的元凶之一。广岛师团大概是俺们最熟悉的历史教科书级对手，平型关打的是他，台儿庄打的是他，昆仑关打的还是他，所以看到博物馆展板哀鸣“无数广岛的士兵们死在了中国战场再也不能与家人团聚”的时候，俺非但不同情，反而偷偷有种自豪与得意。

核武器展厅最后落脚点是呼吁全球废核

现在全球核武器分布状况——人人有核他才不乱！

博物馆也介绍了广岛的城市发展轨迹

在挨炸之前广岛是军都毒瘤

展板就有那种日本式的别扭

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广岛和平纪念资料馆所在地是本川与元安川两条河流包夹的一块三角地，这里现在是和平纪念公园，拥有原子弹遇难之子等数十个纪念碑——感觉广岛所有机构都在这里建起了自己的核爆遇害纪念碑。纪念馆位于公园的最南侧，由此向北穿过笔直的步道是方形的和平池。水池一端是圆拱形的原子弹遇难者，另一端是号称只有核武器消失才会熄灭的和平之火，由南向北这条直线一直延长过去，就是河对岸的核爆圆顶屋。原子弹下到底有无冤魂？这一直是个搅动网络舆论场的敏感话题。要俺说吧，这事儿不能一概而论要具体分析，从宏观来看战时广岛身为日本军都挨炸那肯定是活该；从微观上看被原子弹炸死的肯定有无辜人士，毕竟广岛当时真的有盟军战俘营，也真的有劳工营。

2023年的5月，G7在广岛举行了峰会，参观和平纪念园也是重要环节，为此还特意建立了G7峰会纪念馆，规模小得惊人看起来就仿佛是一个集装箱，最重要的展品当然就是那张开会的圆桌，既然是日本拍的会议照片，那么自然是把日本首相放在了照片的C位……话说貌似照片上有一半元首已经不再是元首了呢。

广岛和平纪念公园

纪念馆纪念碑火炬位于一条直线

延长线上是核爆圆顶屋

遇难之子纪念碑……类似的纪念碑有几十个

被核爆摧毁的民居只剩下地基了

G7广岛峰会纪念馆

展厅规模小得惊人

照片把日本首相放在了C位

原子弹死难者和平祈祷馆……来晚了已经闭馆了

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眼看天已经黑了，原子弹死难者和平祈祷馆袋町小学和平资料馆什么的已经闭馆了，既然博物馆看不成了，那就逛逛街吧。广岛最主要的商业区是纸屋町八丁崛一带，而规模最大或者说资格最老的商店则是福屋。这家成立于1929年的商场是广岛第一家百货商店，1938年建造的福屋商场新馆高达31米号称“白亚的殿堂”乃是广岛地标级建筑，然后就在1945年8月6日被那发原子弹给炸了，战后日本进入和平经济高速增长期，福屋也迎来了伟大复兴而且还多次改扩建，现在的面貌是1979年形成的，接下来……福屋就仿佛被冻结在这个时点进入了日本停滞的30年。可以说，福屋的95年历史就是广岛近现代史的缩影，俺之所以能知道这些是因为商场里还真专门设立了历史展区。除了服装玩具等各种百货，商店里还提供预制料理，得，晚饭就这么安排了！

阿宅的特种兵式饱和日本铁道之旅，又开始了新的一天……

本日统计：

城市：3+1=4

博物馆：14+8=22

福屋商场是广岛最古老的百货商场

这里还专门开辟了商场历史展区

当年的“白亚殿堂”现在只剩这些残骸

除了各种百货

也出售预制料理

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阿宅的特种兵式饱和日本铁道之旅，正在进行中！

五日目（水曜日）  啊！海军

昨日广岛特种兵疾行一日达成了严岛神社与核爆圆顶屋的双世遗成就，要说的话广岛市内还有市区东南的漫画博物馆与市区西北的交通博物馆可去，但俺却把目光投向了更远方的吴与江田岛。当年倒幕之主力长州藩与萨摩藩在明治维新时代分别支配了陆军与海军，但日本西部之陆军军都不在长州藩根据地山口而是广岛，日本的海军大本营也不在萨摩藩的根据地鹿儿岛而是在广岛东南的吴。毗邻广岛湾的吴战略上靠近东亚大陆，战术上又隐蔽于濑户内海，就如不列颠的朴茨茅斯一般堪称海军天选之地，所以理所当然成为明治维新时期日本海军的指挥中心、训练中心以及军工中心，乃是后来挑战全世界的旧帝国海军之摇篮，身为一个伪非军事游戏阿宅，自然是要去看一看的！从广岛站出发乘普通列车沿着山阳本线抵达吴站行程大约将近一个小时。

出吴站沿着栈桥一路向前，再穿过一个商场后就到了吴的港区，对于俺这等游客而言这附近大概是吴最重要的区域，吴的客运码头、大和博物馆、以及海上自卫队吴史料馆都在这附近。本来以为这周围会手游舰娘二次元绘版遍布宅气冲天，但没想到并非如此，看来这舰娘已经退版本了！由此向东南是军港区，当年的吴镇守府旧址现在是海上自卫队吴地方总监部一般来说是不开放的，但是港区东侧入船山上的旧吴镇守府司令长官官邸现在作为博物馆对游客开放，从港口码头出发，路过海自吴教育队基地再上个小坡，步行十几分钟也就到了。

乘坐山阳本线普通列车前往吴

吴的旅游咨询处就在火车站出口旁边

吴地图

离开吴火车站后

顺着这条栈道一直向前

就到了吴的港区了

吴客运码头也在这里

港区紧挨着海自的训练基地

吴镇守府现在一般不对游客开放

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“入船山”，顾名思义就是司令官在官邸里就能看到军舰入港的小山坡，其实也不止是一个司令长官官邸，吴海军兵工厂的计时塔、高鸟炮台的火药库、乃至东乡平八郎在宫原的故居也都移建了过来，凑到一起便是现在的入船山公园了。介绍官邸自身历史的展厅位于售票处的二层，除了官邸本身还介绍了吴镇守府的历任司令长官，其中名气比较大的包括：第8任司令长官加藤友三郎，他是华盛顿裁军会议期间的日方代表力主对西方妥协；第14任司令长官铃木贯太郎，在他任首相的时候日本宣布无条件投降终结了帝国时代；第20任司令长官野村吉三郎，在他担任日本驻美国大使进行谈判期间日军偷袭了珍珠港；第29任司令长官南云忠一，就是他在野村赫尔谈判期间指挥部队偷袭了珍珠港。至于日本海军之神东乡平八郎，他担任的职务不是吴镇守府司令长官而是参谋长。

明治维新时代的日本讲究一个脱亚入欧，海军更是人均精神欧提，所以这司令官邸从正面来看也是一栋本格的英国别墅，俺寻思被占领时期接管这里的英军肯定觉得特别宾至如归。餐厅、客厅、会议室……主要房间都恢复了当年旧貌如同《坂上之云》的片场（而且也的确做过《坂上之云》的片场），餐厅的大餐桌上甚至还摆上了严格复原的1930年9月1日出云号舰上午餐会海军料理——果然都是西餐呢。虽然房间建筑是西洋格局，但房间壁纸却是日本传统工艺“金唐纸”，也就是在和纸上粘贴金箔，然后在木板上敲打出凹凸不平的图案再予以上色，各个房间的壁纸主题各不相同，但无一例外金碧辉煌。从正面的礼仪活动区转到背面的司令生活区，建筑瞬间从洋馆切换到了和屋，这种“和魂洋才”的混搭之风倒是让俺回忆起几天前在东京去的旧岩崎宅邸了。入船山纪念馆最大优点就是可以拍照，所以按说应该能成为一个适合出COS的网红景点，但奇怪的是游人并不多，俺又一次享受了包场待遇。

入船山纪念馆

吴很多与海军相关的历史建筑都移了过来

过去吴海军兵工厂的计时塔

东乡平八郎担任参谋长时候的故居

展馆位于售票处的二楼

介绍了吴镇守府官邸的沿革与历任司令

吴镇守府司令官邸总体来说是西洋风格

但司令生活区是传统和屋

餐厅模拟的是1930年9月1日出云号舰上午餐会海军料理

最大看点其实是金唐纸壁纸

如果俺是提督玩家肯定会在这里抽卡！

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既然是和平时代的旅游景区，那么入船山公园里自然也就不止一个吴镇守府司令官邸，吴市历史民俗资料馆也在公园里。一般来说，这历史民俗资料馆应该是介绍本地传统历史民俗的，但是吴这地方有点特殊，直到19世纪还只是个不起眼的小渔村，没什么特别值得一提的传统文化积淀，日本其他地方一说弘扬传统文化那就是各种民俗庆典，而吴这地方是近代才诞生的海军之城，节日庆典一扒拉就是海军之町博览会，连地方名菜都是土豆炖牛肉这种专供海军的西洋料理。好不容易在吴镇守府司令官邸翻出来个能显摆的金唐纸壁纸，其实还是在平成7年用来自东京的技术实现复原的。

照理说海军主题的入船山公园应该是铁血味儿的，但同在公园里的吴市立美术馆却让这里的气氛变得浪漫了起来，这家美术馆在1982年吴市正式立市80周年时候开张，展品多为本地近现代的美术品。美术馆不定期更换展览主题，俺赶上的是女性主题绘画展，展厅内只见美女不见糙汉，就连当年军人上下往来的入船山坡道的装饰主题也不再是军事而是艺术了。从铁血武士变成文艺萌娘，这倒也是吴市乃至整个日本的战后轨迹。

吴市立美术馆

藏品以本地近现代美术品为主

眼下是女性题材绘画展

入船山的这条坡道也从军事转为艺术了呢

其实入船山公园还挺大的

吴市历史民俗资料馆也在这里

海军之町的一切文化都围着海**

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快马加鞭从入船山赶到码头是在9点50分，刚好赶上整点出发的吴军港巡游的集合时间。最受好评的班次是日落时分的最后一班Yukure Cruise游船，可以看到乐队伴奏下的舰艇降旗仪式，但是……根据天气预报下午会下雨，所以俺就择班不如撞班参加10点钟那场了。军港巡游收费1700日元历时将近40分钟，可以近距离看到吴造船厂、驱逐舰及护卫舰舰队、以及潜艇舰队，至于说具体能看到什么船全靠缘分，俺这人非提脸黑，这次没看到出云级直升机航母加贺号（DDH184）。如果俺是一个恰流量饭的盈利博主，俺此时就会振臂高呼“爱国反**主冒着生命危险潜入日本军事基地收集绝密情报快快投币打赏……”但是俺不混这赛道，所以没有盈利公众号，没有打赏二维码，敌境探侦的一切情报统统免费披露！

旧帝国海军时代日本是有横须贺、舞鹤、佐世保、吴四大镇守府，当代海自则是又多个一个大凑警备区，其中吴警备区包括第一潜水队群（包括1、3、5、11四个潜水艇舰队）与第四护卫队群（包括第4、12护卫舰队、第1运输舰队与第1海上训练支援舰队），相比拱卫东京的横须贺警备区与面向大陆的佐世保警备区，吴警备区水面舰艇战力相对弱小，更多是发挥后方支援与训练的作用。军港巡游的游船很小，导游与游客们都聚集在二层的露天甲板，讲解全是日语所以俺这个伪非自然也听不懂。巡游第一站是旧吴海军兵工厂造船所，这里现在依然是造船厂，当年建造大和号战列舰的工厂正在制造大型商船，而船坞里正在对海自的军舰进行维护。绕过船厂区后就进入了军舰泊地，游船从极近距离贴近军舰，游客想怎么拍就怎么拍，水兵非但不阻止反而嬉皮笑脸挥手致意……嘛，反正天塌下来有驻日美军给顶着是吧。

吴军港巡游

售票地点位于客运码头1层

乘坐这种小船

首先开往曾经制造出大和号的工厂区

这条入渠维护的军舰型号没认出来

后勤支援任务主要由吴舰队执行，这些是油料补给舰

大隅级登陆运输舰

大型综合补给舰十和田号

村雨级驱逐舰“电”号(DD-105)

音响测定舰“安艺”号与新锐的最上级隐形护卫舰

阿武隈级护卫舰“利根”号(DE-234)

由左往右是对潜火箭、鱼雷、对舰飞弹、以及防空密集阵

吴也是海自最主要的潜艇基地

这俩应该亲潮级和苍龙级

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结束了军港海上巡游回到码头，看看时间表距离江田岛航班发船还有一段时间，于是断然决定前往码头旁边大和博物馆……对面的海上自卫队吴史料馆。作为日本海上自卫队的对外宣传单位，这家博物馆是免费对外开放的，镇馆之宝是放在室外的夕潮级海自退役潜艇秋潮号，这家伙长76米排水量2250吨，属于那种水滴型双壳构造，1985年下水2004年退役，在全球作为博物馆对游客开放的潜水艇里算是比较新的一条，貌似也是日本唯一开放的潜水艇，还是俺达成的第27条舰娘成就。这条潜艇就如同一条搁浅在岸上的巨鲸，是吴港最惹眼的地标之一，所以博物馆也被戏称为“铁鲸鱼”馆。从博物馆侧面的舷梯可以进入潜艇，出人意料的是潜艇里面可以随便拍照，或许是为了游客参观方便而进行了改造，就感觉这潜艇里……似乎比想象中来得宽敞了不少。

海自史料馆顾名思义是介绍海自历史的，在博物馆展厅里海自诞生的原因是为了进行扫雷作业，话说《哥斯拉-1》主角团也是扫雷出身，总之就是鼓吹一个维护和平人畜无害。到了潜艇展厅气氛就开始变得微妙起来了，吴是日本潜艇的诞生地，所以这里介绍的是整个日本从旧帝国海军直到当代海自的潜艇史：日本潜艇史的起源是日俄战争期间从美国进口的荷兰型潜艇，通过对进口潜艇的逆向工程日本在吴造出了第一代国产潜艇第六型潜水艇，然后……就在试航的时候沉了。虽然磕磕绊绊吧，但到了二战时候日本已经成了地球上拔尖的潜艇大国之一，在战争末期还在吴制造出了日式科幻小说一般梦幻超兵器伊400型潜艇，排水量6560吨理论续航能力达到惊人的3.7万公里，更惊人的是这货还能搭载三架特殊攻击机堪称潜水航母……结果还没来得及投入实战日本就投降了。战后的日本海军相当于砍掉重练，潜艇一直是海自发展重点之一，潜艇部队主力已经从80年代的亲潮级升级到了本世纪的苍龙级，现在则是向大鲸级换代，如此先进的装备就让海自的所谓“专守防卫”宣传有点难以服众，难道就是因为这个所以展厅里不让拍照？可军港都能随便拍这博物馆还有啥可害羞的呢？

海上自卫队吴史料馆

海自退役潜艇夕潮级秋潮号被称为“铁鲸鱼”

潜艇内部是可以拍照的

艇长室

舰桥

感觉似乎比想象中宽敞些

展厅介绍了海自从扫雷开始的历史，此照片为盗搓

楼上重点介绍了日本的潜艇史，照片还是盗搓

アーリィ

大和号博物馆要维护到明年还是后年忘了，lz应该没得进去看

谷歌街景

アーリィ 发表于 2024-11-19 09:42
大和号博物馆要维护到明年还是后年忘了，lz应该没得进去看

那不能，大和博物馆是从2025年2月开始闭馆，说是要准备吴大博览会啥的。

アーリィ

谷歌街景 发表于 2024-11-19 10:15
那不能，大和博物馆是从2025年2月开始闭馆，说是要准备吴大博览会啥的。

记错了，我把闭开馆时间整个提前了一年

谷歌街景

与吴港隔海相望的便是江田岛，确切说是江田岛的小用港，在行政上看江田岛是一个独立的城市，根据旅游咨询处提供的材料，这里拥有一大票二三四五流的历史遗迹，但是真正值得一提的唯有一个江田岛海军兵学校，也就是现在的海自第一术科学校。如果说吴的兵工厂是日本海军物的摇篮，那么江田岛海军兵学校就是日本海军人的摇篮，曾经号称与美国安纳波利斯海军军官学院、英国格林威治皇家海军学院鼎足而立三分天下，培养出包括山本五十六在内的无数日本海军军官。‌著名的江田岛精神最佳载体自然就是“很有精神！”的电影《啊！海军》，与同时期同导演的《啊！陆军隼战斗队》《啊！空军》共同构成一个“啊！”电影宇宙。这部电影所宣扬的战前昭和武士精神在1969年的日本已经显得很过时，所以日本票房并不理想，但作为内参片引入国内后却大受好评，收获了包括林立果在内的大批脑残粉，由此引发的联合舰队大型粉丝COSPLAY行为差点改变了中国历史的走向。江田岛精神也随着这部电影成为长期以来PUA国人的精神皮鞭，到了平成时代江田岛日本海军精神在国内的生态位开始才逐步被夏令营日本少年超人精神所取代。

这么个与中国有着深刻而奇妙缘分的地方，俺自然是要去到此一游的。从吴港码头出发，乘坐下午12点20分从吴到小用的混装渡船，航程大约一刻钟分钟，在渡船上也能远眺吴军港风光。抵达小用港后换乘12点50分的江田岛本地公交车，坐到江田岛町中央三岔口的术科学校前站，路过江田岛旅游咨询处就能看到海自第一术科学校的大门了。这座军校对于包括中国在内的外国游客……其实是免费有限度开放的。首先在门卫室处登记身份信息，会得到一个印着见学者编号的徽章，然后戴上这个徽章进入军校内部的游客中心。

从吴码头出发前往

渡船客舱是这样的

嗐，都是少子化这大哥二哥就别互相伤害了呗

从吴到小用的渡船时刻表

一侧是濑户内海的小岛

另一侧是吴的港区

其实也能远眺军港

抓到了一条想偷偷出港的军舰！

小用港下船后转当地公交车

在术科学校前这站下车

旁边是江田岛的旅游咨询处

在军校门卫处登记

领取见学者徽章（参观结束后要归还）

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游客在军校内部原则上不能自己乱跑，只能参加固定时间导游带队的旅行团，带队导游当然也是军校出身的老兵，而且全程都是日语……但好在可以领取免费的英文材料。军校内部旅行团一天有三场，分别是11点15分，13点30分，以及15点45分，别担心错过回程的车次船次，他们已经把行程时间都替你算好了。在游客中心里等待旅行团出发的这段时间可以看看电视里的宣传片，还可以逛逛纪念品商店，除了帽子徽章帆布袋等常规纪念品外还出售各种书籍，看书名八成是会被中国海关检查后没收的那种不良书籍，但看包装……其实这些书都是“MADE IN CHINA”。

游客中心的2楼还藏着个海上自卫队历史陈列馆，真就是“藏”起来的，俺似乎很少看到江田岛游记里提到这个地方。坦率而言吧，这陈列馆也的确是不太行，规模很小，而且还挺简陋的。展品包括现役或退役的各种海军装备，以及日本海军的军舰模型，总体来看被海上自卫队吴史料馆吊起来打，但胜在一个可以随便拍照，用来打发等待旅行团出发的这段时间倒是刚刚好。导游带领的军校内部游览全程大约一个半小时，导游首先十来分钟致欢迎辞并介绍注意事项，因为全是日语所以也没听懂；接下来在导游带领下走出游客中心……啊咧？怎么开始下雨了？天气预报不是说傍晚才下雨吗？眼看着海自学员们纷纷披上雨衣撤回室内，校园里便只剩下俺们这些游客打着雨伞冒雨游览了。

海自第一术科学校

归程的车次船班衔接他们已经算好了

游客中心里的小卖部

其实这些书大多是在中国印刷的……

游客中心附带一个海自陈列馆

规模就挺小的

似乎有点简陋

照例又是大量船模

呃……应该说是军宅还是宅军呢？

海自目前是五大军区

在役军舰全伙在此，而且还号召游客实体参观把它们都拍下来……

我就再氪一单

来都来了，不两腿岔开咬紧牙关感受两下江田岛的精神吗

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日本帝国的海军军校在明治维新之初最早是设在东京的，为了避免海军学员这些未来的帝国栋梁被灯红酒绿的东京花花世界腐蚀心志，这才选了与世隔绝的江田岛上别开天地另辟场子。帝国陆军讲究一个以德为师（之前是学习法国），而帝国海军则是以英为师（之前是学习荷兰），贯彻一个精神英国人的精英主义：教材从英国来，教官从英国来，授课用英语（战后初期这门外语成了不少海军军官糊口的本钱），甚至就连教学楼的每一块红砖都号称是从英国原装进口。挺遗憾的是目前仍在使用的旧教学楼游客只能外观不让入内，所以注定是不能COS“很有精神！”的电影名场面了。游客可以进去参观的是军校大礼堂，自1917年建成之日起这里就是举行毕业典礼等重大仪式的场所，也是《坂上之云》等影视剧里常见的取景地，当然了铺着红地毯的**台是不让游客上去的。

二战中日本“甲标的”袖珍潜艇似乎正在进行维修被遮挡了起来，连带周围道路也无法通行，所以著名的强运厄运之双料传奇驱逐舰雪风号的船锚这次是看不到了，只能看看放在外面袖珍潜艇的袖珍鱼雷与超级战列舰大和号的超级炮弹。军校另一件镇校之宝是陆奥号战列舰的4号炮塔，这货是大和号之前日本海军的骄傲，撑过一系列战役后极为神秘在广岛锚地自爆沉没。虽然距离很远，但既然来了江田岛就该当发扬江田岛精神咬紧牙关冒雨前往……才怪，整个军校参观行程是不能离队的。

本次军校学园参观的重头戏是教育参考馆，这是一个日本旧帝国主义的海军烈士纪念馆，除了日本旧帝国海军历史，更重要的还是一众日帝海军英烈事迹和遗物：日俄战争期间旅顺军港闭塞战的广濑武夫、策划了奇袭珍珠港最后死于美军奇袭的联合舰队总司令山本五十六、在中途岛海战中死战不退实现航母一换一的山口多闻、作为航空舰队指挥官从太平洋打到印度洋最后折在塞班岛的南云忠一……一直到海军航空兵的神风突击队员们。博物馆里地位最崇高的当然是日本海军之神东乡平八郎，他位于底层大厅的正中央宛如圣殿里的神龛，左右享祀的是英国海军之神纳尔逊与黑船扣关的美国海军提督佩里。在此留给游客的参观时间是40来分钟，刚好勉强走完一圈展厅，只可惜里面禁止拍照。

长期以来一直流传着这么一个关于日本的历史神话：帝国海军是理智良识派一贯主张和平，日本帝国是被帝国陆军那群狂热的傻逼带到沟里去的，江田岛军校的教育参考馆可以说是对其一记响亮的耳光，连神风机回天雷都成了值得大力颂扬的英雄，**恶臭较之游就馆有过之而无不及。从日本近代历史轨迹上看，是谁首开边衅挑战英美？是萨摩藩的萨英战争！是谁举兵叛乱反对中央？又是萨摩藩的西南战争！是谁先以下克上破坏国体？叒是海军的515军变！又是谁在中国挑事把华北事变扩大成了中国事变？叕是海军的陆战队！每次祸事海军都冲在陆军前面，最后却总是甩锅给陆军，虽然说帝国陆军也是一群混蛋吧，可帝国海军难道就不是混蛋了吗？凭啥这海军名声就比陆军好了呢？！

新旧教学楼

旧教学楼的号称用英国进口红砖建造

但游客只能外观不让入内

大礼堂在旧教学楼侧面

这里可以入内参观

有旧帝国海军内味儿了

**台当然不让上

甲标的潜艇前面是大和炮弹与袖珍潜艇使用的袖珍鱼雷

远眺陆奥号战列舰的炮塔

教育参考馆里面不让拍照

谷歌街景

自江田岛回到吴，雨下得更大了，不由暗自庆幸自己选择在上午进行军港巡游，接下来是个不受下雨影响的室内景点吴市海事历史博物馆，这博物馆相当花哨，要俺说没准说广岛县乃至日本中国地区最时髦的博物馆了，不愧是吴市旅游的招牌。与其他历史悠久自然发展起来的城市不同，吴作为城市是明治维新的产物，是平地而起的兵工厂与军舰之港，所以吴的历史也就是日本帝国海军从诞生到壮大再到灭亡的历史。日本帝国海军创立于1870年，吴镇守府设立于1889年，吴从一个字面意思上的小渔村变成有行政编制的城市是在1902年，而吴海军兵工厂设立是在1903年，但其实在那之前吴工厂就已经造出了第一条日本国产通报舰宫古号（1899年）。作为日本第一海军兵工厂，吴实现了日本多个零的突破，比如日本第一艘国产大型战舰驻波号（一战后因为事故自己沉了），日本第一艘国产潜水艇第六型潜艇（试航的时候自己沉了）……嘛，虽然历经挫折，吴海军兵工厂还是一天天成长了起来，与之伴生的吴市也成了一个现代化工业军事都市。

诞生于日俄战争的吴海军兵工厂在第一次世界大战期间进入了繁荣期，然后……就是一战之后海军假日的裁军时代与经济危机了，二战爆发后吴又迎来了自己的景气时代，据统计这里生产的各种军舰达到了133艘，其中既有战列舰长门号这样的经典之作，也有伊400潜水航母与最上号航空巡洋舰这样的脑洞作品。随着太平洋战争局势日渐不利，吴也从安全的战略大后方变成了日常恐袭挨炸的前线，到了日本投降的时候吴已经从日本帝国海军的摇篮变成了日本帝国海军的坟墓。战后初期吴被英军接管占领，满目疮痍失业率居高不下，好在朝鲜战争及时爆发，吴依靠战争订单渡过难关，随后就是烈火烹油的神武景气和平高速发展时代了。吴从此由军港转型为和平港城，军工厂改行生产民船，1974年在当年制造出大和号的同一个船坞造出了日精丸油轮，排水量达到484337吨在当时是世界上最大的船舶，堪称战后日本昭和经济武士们重新崛起的象征。

吴市海事历史博物馆

门口是陆奥号战列舰的炮管与螺旋桨

吴市的历史可以说就是一部日本海军造船史

直到投降之前吴的海军兵工厂生产各式军舰133艘

吴制造的驻波号巡洋舰实现了日本大型军舰的国产化

二战时期日本海军的象征长门号的模型和军旗

吴是日本潜艇与世界潜水航母的诞生地

这个不是伊势号航空战舰而是最上号航空巡洋舰

最著名的产品当然是超级战列舰大和号

其实除了军舰吴也生产了大量战机

战后吴一度被英军占领管理

在当年生产大和号的工厂里造出了当时最大的船舶日精丸号