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楼主: nanayashikijp

[旅游] (多图杀猫)山西奇幻漂流游记-古建,面食,纯净水

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 楼主| 发表于 2023-7-20 00:15 | 显示全部楼层
后面一个展馆主题是各种佛教造像,对于没有太多时间欣赏山西古建筑的来说,这里可以速成一下,对于时间充裕的,山西很多寺庙就是大门一关进不去,要么就是铁栏杆拦着无法观赏造像。所以来这里看看风格流变挺好的。
最开始展览的主要文物是程哲碑,程哲虽然名气不大,但他的孙子程咬金应该都听说过

说实话造像碑上面如此丰富的书法我还是第一次见,《程哲碑》因字体特异,在清代就很有名;光绪年间发现以来,屡次被收录,例如《山右石刻丛编》、日本的《书道全集》,最负盛名的是《寰宇贞石图》。背面文字是比较小的,但是能看出来刻工老到,保存也完好,整块碑文仅仅残缺了几个字,显得难能珍贵。书法的笔法用力挺直,结体修长,楷书功力扎实,很好的诠释了东魏魏碑书法的精髓之处。


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 楼主| 发表于 2023-7-20 00:27 | 显示全部楼层
馆里面的造像从北魏一直到唐朝,可以纵向欣赏风格的流变。从早期的清瘦,带有明显的印度风格影响到后期更接近中原不同地区汉人的审美。


但是这个一佛二弟子的唐代风格是不是有点....过于明显,佛祖您该去查查血脂了吧


两个弟子也没有传统造像那种一个怒目一个苦相的风格(就是类似下面这两个)


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 楼主| 发表于 2023-7-20 09:03 来自手机 | 显示全部楼层

应该也是龙凤之类的图案
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发表于 2023-7-20 09:41 来自手机 | 显示全部楼层
empereur 发表于 2023-7-19 20:11
门上2只是啥?

这对展出于山西博物院“民族熔炉”展厅的墓门,西门(图一)扇高1.6米,宽0.63米,上部刻有一鸟身兽头蹄足兽,口衔花草,下部刻有一只白虎,清晰可见,但在后期彩绘时,在原先雕刻的白虎形象上又用颜料改绘出一鸟的形象。东门(图二)扇高1.6米,宽0.64米,上部同样刻有一鸟身兽头蹄足兽,口衔花草,下部则刻有一只青龙,面目清晰。与西门扇相同,在彩绘时,用颜料改绘出一鸟的形象。门扇四周刻有莲花和云气纹。由此可知,两石门扇上的神兽瑞禽共计4种6个,分别为浮雕的龙、虎各一只,浮雕上色的鸟身兽头蹄足兽两只,彩绘神鸟两只。
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发表于 2023-7-20 10:36 | 显示全部楼层
西域大嫖客 发表于 2023-7-19 10:38
不不 都是什么农夫五块 东方树叶八块 可乐十二之类的奇怪价格....

太原的这消费是离谱,但是农夫还是2块的吧。

你这是什么买法啊
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发表于 2023-7-20 16:58 | 显示全部楼层
linnianaa 发表于 2023-7-20 09:41
这对展出于山西博物院“民族熔炉”展厅的墓门,西门(图一)扇高1.6米,宽0.63米,上部刻有一鸟身兽头蹄足 ...

乍一看像凤鸟,只是脑袋太奇怪
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 楼主| 发表于 2023-7-20 17:40 | 显示全部楼层
最后一个展厅主要是讲述古代建筑,入口的标题非常朴实刚健,有一种连夜打灰的美

里面一个很重要的部分就是北魏时期的墓葬壁画和石椁,石椁高240厘米,长348厘米,宽338厘米。2000年大同市曹夫楼村太和元年(477年)宋绍祖墓出土。由109件雕凿精细的青石构件拼装而成。外形为悬山顶式殿堂建筑,前设檐廊,面阔三间,一斗三升人字拱为目前所见最早。外壁雕多个铺首衔环,内绘有舞蹈、奏乐人物。
隋唐以前的木结构建筑几已无存,这些壁画和石椁是我们了解当时歇山顶建筑和斗拱设计的不可多得的资料


石椁的顶部阴刻着“太和元年五十人用公三千盐豉卅斛”这样一行字,其中的大致意思为,太和元年(公元477年)的时候,五十个工匠耗费了三千个工时,食用了三十斛盐豆豉,才得以将该石椁制作完成。如果按照现代黄金价格300元/克进行换算的话,盐豉的耗费应该在124500元左右。加上工人的工时费,这种石棺椁确实造价不菲啊。


后面是关于山西省内木结构建筑,特别是斗拱和屋顶设计的分析,还有比较详细的应县木塔解剖图,现在木塔已经不能登临了,可能也只能从这个角度了解这一庞然大物的设计思路了吧。


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 楼主| 发表于 2023-7-20 17:42 | 显示全部楼层
总的来说,山西博物院在省级博物馆里面绝对算得上非常有料的,特别是希望去晋中部及东南地区参观古建筑的游客,如果因为山西国保太分散,一村一庙一国保看不过来,来博物馆先了解一下造像和建筑的风格也是颇有裨益的。
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 楼主| 发表于 2023-7-20 18:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 nanayashikijp 于 2023-7-20 18:29 编辑

从山西博物院出来,赶在下午下班时间结束之前欣赏一下纯阳宫(山西省艺术博物馆),本来主要目的是看看里面的两件禁止出境文物:涅槃变相碑,常阳太尊石像。
然而参观的过程给我了一点小小的山西震撼,让我深刻体会到了什么叫做重剑无锋,大巧不工。
首先门口进去,是非常常见的道观山门和牌坊,也简明扼要的说明的里面是以供奉吕祖吕洞宾为主。


三进院落,吕祖殿,九宫八卦院,最后的主殿也是有模有样的。


然而走着走着就有点不对劲了:碑呢?石像呢?几个主要的殿都没有,两个玩意都是首批64件禁止出国(境)展览的重要文物,不至于放库房了吧
连忙跑回去门口问工作人员,答曰:那个石碑啊,就在门口的廊子里面啊。我赶回去一看,还真是,就一个200多米的普通凉廊,几乎没有什么标识,五代的造像,北魏北齐以至隋唐的墓志铭,就这样静静的在走廊的下面。
拍照倒是挺好看的.........


绕了一圈,总算找到第一个了

唐代碑刻。中国首批禁止出国(境)展览文物,武周天授二年(691年)所作的涅槃变相碑,就这么朴实刚健的停放在小小的屋檐下面。没有有机玻璃版,没有铁栏杆,没有任何围挡,就这么如同在一年前称帝的武曌见到的那样,没有遮拦的呈现。
一点小小的山西震撼。

涅槃变相碑原为山西省临猗县大云寺遗物,为武周天授二年(691年)所作,庙宇被毁,石碑于1957年移至山西省博物馆收藏。

公元690年,武则天改唐为周。僧人怀义等十人进献《大云经》四卷,称武则天是弥勒下生,于是制颁天下,令两京诸州各置大云寺,寺内各藏《大云经》一本。第二年,仁寿寺“准制”改为大云寺。 根据史料记载和考古发现,这个时期各地新建或更名大云寺(院)者数十处,大部分配造弥勒大像,仁寿寺也未能例外。短短时间内,一座两重殿檐的弥勒重阁在仁寿寺拔地而起,里面安放高大的弥勒佛像,捐资者同时立了一方《大云寺弥勒重阁碑》来记录此事。碑身正面底部,刻着“上座”“法师”“涅槃变主比丘尼洪子”等僧尼释号,以及“大弥勒像主上护军杨君武”“大重阁主花玄悊”“大碑主杨安都”等几十位供养人的姓名;并有“大周大云寺奉为圣神皇帝敬造涅槃变碑像一区”铭记。
“圣神皇帝”是武则天为自己所加的尊号,之后又依次加以“金轮圣神皇帝”“慈氏越古金轮圣神皇帝”尊号,公开承认自己就是在世弥勒。《大云寺弥勒重阁碑》就是这个涅槃变相碑,大周大云寺奉为圣神皇帝敬造涅槃变碑像一区几个字在碑体正面,你甚至可以凑上去看(我没摸啊)
涅槃变相碑”过去的石碑一般都以文字为主,可是这块石碑,却以雕图塑像为主。
碑身正面中央浮雕为佛祖涅磐之时众弟子举哀情景,上部分雕“纳棺”“临终遗戒”“荼毗”“送葬”四图;下部为难陀供养图,碑额部雕众弟子将之护持须弥山,下层刻施主姓名。背面为母说法、焚棺和双足显圣、天界起塔。
依照观像的时间顺序,碑阴下方横长方形龛即第九幅为结束。作为制碑的时代重点,这一幅的内容是“弥勒三会”,画面中心为三佛结跏趺坐,题记标明,中央佛像为弥勒佛。其左题记为释迦佛,其右被日本学者水野清一认为是阿弥陀佛。《大般涅槃经》中提到,弥勒菩萨将来此娑婆世界成就净土,这幅寓意弥勒下生说法图既迎合了给武曌劝进要求,同时仍然以宣讲《大般涅槃经》为本义。

碑阳为六铺,碑阴为二铺,共计八铺浮雕,前七铺讲从临终遗诫到八王分舍利故事结束,是讲释迦牟尼佛主涅槃的故事。第八铺为三佛四菩萨。碑身以佛祖涅槃变相为中心,雕饰佛祖涅槃前后情景和佛传故事,构图紧凑,雕工细致,颇具隋唐时期雕刻的圆润华丽之风。

实际上,武周年间全国大量兴建大云寺,假托净光天女将君临一国的预言,并宣称武则天为“弥勒下生,当代唐作阎浮提主”。
因为是武则天下旨建立的寺院,不仅规模宏大,而且香火也特别鼎盛。
可是好景不长,公元705年,武则天退位,李显又恢复了大唐帝制,他恢复帝位后,干的第一件事就是“尽毁天下大云寺”。山西大云寺原址在今天山西省临猗县北门外山中,毁于1921年,这块涅槃变相碑被移至县文庙保存。文庙荒废后,碑则弃之田野,1957年收入纯阳宫内。
P.S.根据鲁迅先生的日记,1915年5月10日,他曾购买了一份“大云寺弥勒重阁碑”的拓片,同年11月6日又购买了《山右石刻丛编》一部。11月18日,鲁迅在12天内完成对《山右石刻丛编》的校勘工作并写出《校记》,其中补正了该书中二十多处错讹。

纯阳宫内,廊下诸多历代石刻中,高大的涅槃变相碑背西东向,在天光里寂然肃立;那种螭首龟趺的典雅气质,很容易将它辨识出来。然而整个廊下几乎无遮挡,仅有的一点保护措施,可能就是这个也算得上半个文物的宣传标语了。



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 楼主| 发表于 2023-7-20 18:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 nanayashikijp 于 2023-7-20 19:06 编辑

九宫八卦殿里面边厢房有“栋梁——梁思成诞辰120周年展览”,内容和原来在清华大学艺术博物馆的基本上差不多,虽然说基本上以图片为主,但是讲解和来龙去脉都很详细,如果当时在清华没看到的来这里可以了解了解,主要是tm不排队啊。整个纯阳宫看下来,一个下午游客数量不超过30人次,包场了属于是

从九宫八卦院到最后一进院,一个小小的门洞里面展示的几幅汉代的画像石。是的,汉代画像石,还是没有有机玻璃,没有旅游团叽叽喳喳,甚至没有铁栏杆,木头栏杆一副防君子不防小人的欢迎你的欣赏。



看到极具汉风的肥硕骏马,奇珍异兽,甚至有点惭愧自己的艺术修养不够,这么好的条件,只能照猫画虎的看个大概,背后掌故和风格一概不知了,不知道这样无遮挡的欣赏,下次还有没有机会...........

另一个也是首批禁止出境文物,常阳太尊石像,在最后一进的楼阁里面,,没有单独设展讲解,旁边环绕的,是讲述伊东忠太(日本)、伯施曼(德国),来华调查的照片展。可能山西人民真的觉得酒香不怕巷子深吧,差点没找着...........

唐朝的皇帝将道教的老子认为祖宗,因唐代皇室姓李,故追认老子李耳为先祖,奉其为玄元皇帝,所以道教是我国本土的宗教,也是唐朝的国教。但是由于历史原因,唐代道教造像流传后世的十分少见。除了这尊常阳太尊石像外,尚有四川青城山天师洞三皇像和玉女泉摩崖造像等唐代道教造像存世。
石造像通高256.5cm,由石像、底座和基座三部分组成。石像以汉白玉雕造,底座和基座为青灰色石灰岩制成。头戴莲花形冠,面相丰颐,颌下蓄髯,双目细长,神态安详。身着宽大衣袍。右手举着一把扇子和拂尘,左手则自然地放在几案之上,在举手投足之间体现出神仙仪态。下面阴刻“唐开元七年(717年)诸弟子敬造”
说实话,这两个禁止出境文物,这么不拘小节的在这里给大家观赏,让我受宠若惊,也让我有点后怕-这要是那个不长眼的碰了一下划了一下,那就真的不可挽回了..............


院角落的假山,关帝亭子边上,放着丘处机弟子宋德方的石棺,据说前几年,这个假山下面一直开着一家肯德基..........


2015年,微博上肯德基二楼惊现丘处机弟子石棺一则消息,成为了当时太原市微博第一热搜,各媒体纷纷踏足前来采访。实则是山西省艺术博物馆原有馆藏文物一通半截披云真人碑和四神石棺在一进院的假山的券洞内展示。
石棺是披云真人、道教宗师丘处机的弟子之一宋德方的石棺。新中国成立后被考古人员发掘出土,后一直存放在这座假山上。
据史料记载,宋德方曾是太原纯阳宫的住持。早年间,曾跟随丘处机西游大雪山觐见成吉思汗。此后在山西多地传教,其辞世 23 年后被追赠为「玄通弘教披云真人」。

其实只是衣冠冢而已


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 楼主| 发表于 2023-7-20 21:36 | 显示全部楼层
晚上回到钟楼街吃饭的时候认一力还没有开门,于是决定现在周围走走。
钟楼街现在改成了类似江汉路,永庆坊那样的仿古步行街,说实话这种新造痕迹很重的步行街在山西就显得有些多余,而且里面的店铺就是完全照搬上海或者广州的网红店吧


到了认一力晚餐的上班时间,头脑不是早市没做,点了个饺子,烧卖,羊拐子,然后看到黄焖丸子只要6元一个,这么便宜?想着在教馆子不会掺猪肉吧...........
结果一吃才知道交学费了,里面掺了粉,是类似南煎丸子的那种北方大丸子,习惯了类似牛肉丸猪肉丸那种肉丸口感,这种总觉得差点意思

烤的羊拐子反而是意外惊喜,拆骨肉没有明显的膻味,但是带着筋又极好入口,表皮焦脆,说实话让我对山西烹饪羊肉的能力大为改观

羊肉饺子和烧卖相较于内蒙的那种豪放,各种淀粉,莲藕科技是避免不了了,但是烧卖的皮异常筋道,算是惊喜

吃完看到门口的老字号招牌,纯手又买了一个牛舌头饼和烧饼,烧饼有点太干了(老北京真的就拿这玩意夹羊肉吗),牛舌头饼掺了小茴香,有一种香料的底口,开胃

说实话当时没吃到头脑还是有点遗憾的。结果第二天早上,看到酒店的餐馆除了自助早餐以外,还有这个

那还说啥呢,开整!
来嘞!

嗯(浓郁的羊肉味)
嘛(山药和面糊的底口)
啊(怎么没有咸味?)
本来以为这玩意和稀豆粉,糊汤粉,或者猪杂粥一样,都是粘稠的咸鲜底口。结果除了羊肉味,山药的块,没有啥味道啊......然后按照服务员的指导,嗯加了一堆腌韭菜。但是还是觉得喝下去像是纯粹没给盐的山药糊糊。这学费交的有点大啊............

整个山西吃了不少的面食和汤,说实话头脑和打卤刀削面感觉是吃起来比较难接受的,可能是受到家里影响,喜欢陕西,甘肃那种筋道滑溜的面条吧。
整个太原就到这里了,后面是去大同的流水账


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发表于 2023-7-20 21:57 | 显示全部楼层
原来青铜雁鱼灯上的羽毛这么细致!第一次见,谢谢lz
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 楼主| 发表于 2023-7-21 00:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 nanayashikijp 于 2023-7-21 00:11 编辑

从太原出发,下一站就是去大同。
太原这个市中心的老火车站启用于20世纪初,其实比很多城市的历史建筑都老了吧。一种非常典型的侧式入场高架车站的站前建筑风格

去大同南的D5366次,太局太段担当,CRH5A重联,上座率挺高的,车头还有上一个阶段运行撞鸟的痕迹.....



貌似北段区间限速,一直都是150km/h的水平徘徊



中途看见了非常典型的韶山4重联




车到了大同,按计划是住在古城外面,然后下午先去两个寺庙参观,第二天去云冈石窟

由于某位极其有存在感的市长大力整顿,大同古城保持了比较完整的整体构造(虽然城内还有很多商业物业和搬不走的居民小区),但是城外哪怕是比大亚湾还夸张的黄泥大墓碑群,都还是显露出少许的后继乏力:这么多房子卖给谁呢?

中午选择了坛友推荐的北魏家宴,因为到的时候快要下班了,忙不迭的点了几个热菜。
首先是几个凉菜,浑源凉粉是当地的特色,但是个人觉得比起云贵川地区的类似的凉粉,口感有点失之绵软,哪怕是跟后来的平遥碗托比起来,都有点软绵绵的,反而是凉拌黄花菜,给好几天没吃正经蔬菜靠纤维素胶囊续命的我不少惊喜。作为主食+甜点的黄米桂花凉糕也挺好吃的,入口让我想起了龟苓膏的那种软和甜香,桂花酱也没有过分的甜,值得推荐



这半只鸡号称每桌必点,说实话现在听到服务员主动说每桌必点就一咯噔,还不如我自己眼见为实的点(结果差不多),只能说鸡应该是预制食品,虽然开盖之前也和四川火锅店一样学了那种念吉祥话开盖的仪式感,但是鸡肉确实不是很入味.........



三种不同口味的黄米炸糕,我喜欢中间这种咸口的。比起山西的小麦面食,我其实更喜欢黄米制品,包括炸糕和凉糕,还有前面吃的荞麦灌肠




最后这个豆面糊汤是整个午餐最让我惊艳的一道菜,我愿称其为pro max版的头脑,因为本身有底口,比起额外的山药里面的豆子和面调制的糊糊底口更加容易接受,而且还可以烫点青菜——吃了几天肉+面,有点蔬菜汤还是很舒服的



整个吃下来其实比起太原的馆子一点不差,甚至因为口味更接近甘肃河套,反而多了一些咸辣的风味,挺好


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发表于 2023-7-21 00:46 | 显示全部楼层
太原也配谈吃
大同这地有北方来的牛羊肉,有南边来的黄米小麦,又是古要道
论吃可是看不上南边的
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发表于 2023-7-21 01:46 | 显示全部楼层
谁给楼主推荐的北魏家宴啊,去隔壁的弘雅不好么,哪怕凯鸽火锅呢
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发表于 2023-7-21 03:02 来自手机 | 显示全部楼层
宁愿路边小摊吃个炒拨烂子
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发表于 2023-7-21 04:15 | 显示全部楼层
和宋绍祖墓壁画上这个超仙的鸱吻一对比,云冈景区里那些依石窟里的葫芦画瓢造的建筑上面那些卡通样子就有点搞笑了。
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发表于 2023-7-21 06:48 来自手机 | 显示全部楼层
nanayashikijp 发表于 2023-7-19 12:55
那是我在山西和黄焖丸子并列的两大奇怪食物,可能是没吃习惯....

本地人也有很多吃不惯这玩意的
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发表于 2023-7-21 09:37 | 显示全部楼层
LilyWhite 发表于 2023-7-21 06:48
本地人也有很多吃不惯这玩意的

我每次回家的第二天早上都是头脑日
不过确实好多人喝不惯
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 楼主| 发表于 2023-7-21 09:39 来自手机 | 显示全部楼层
桐谷和丸 发表于 2023-7-21 09:37
我每次回家的第二天早上都是头脑日
不过确实好多人喝不惯

真的是我唯一吃不惯的,仅次于刀削面……
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发表于 2023-7-21 14:42 来自手机 | 显示全部楼层
nanayashikijp 发表于 2023-7-21 09:39
真的是我唯一吃不惯的,仅次于刀削面……

在山西读好几年书,各种食堂路边摊就没见早餐卖头脑的,感觉山西人也不怎么吃这个。
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 楼主| 发表于 2023-7-21 16:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 nanayashikijp 于 2023-7-21 17:57 编辑

因为在大同时间比较紧,所以就只集中看了两个最核心的建筑——华严寺和善化寺
华严寺在内城西南隅。东向,自辽金来号为巨刹。至明始析为上下二寺。一行初至上寺,经山门前殿,登高台,至大雄宝殿。殿面阔九间,巍然压台上。自来外籍所载像片,仅收一部,未传真象,余辈遽窥全豹,不期同声惊讶,叹为巨构。殿之结构,依斗栱观之,尚保存金源旧状,仅内部彩画天花,与中央佛像五躯,为后代所制。巡视一岗,即赴下寺。
寺在上寺东南,其前部自天王殿以东,现充实验小学。自殿后经内院,登石级,为薄伽教藏殿。殿系辽华严寺之经藏,面阔五间,单檐歇山极稳健洗链之至。其内外檐斗梁柱之比例,权衡甚美,犹存唐建筑遗风,殿内又有庋藏经典之壁藏,与天宫楼阁,系海内孤品,为治营造法式小木作最重要之证物。殿东北有海会殿五间,亦系辽构。外观无繁褥装饰,简洁异常,令人如对高僧逸士,超然尘表,惜寺僧外出,不能入观,约次日再往。——梁思成《大同古建筑调査报告》




山门和宝塔虽然是08年以后新建的,但是还是很好的保存了辽代的风味。
华严寺历史上曾分为上、下寺两处独立的寺院,现已并为一处。华严寺坐西面东,据说这与当初契丹族崇拜太阳的“信鬼拜日”特殊习尚有关。

到了以后,先去了下华严寺看辽代原构的薄伽教藏,建于辽兴宗重熙七年(公元 1038 年),并且成功避过了辽金交替保大之乱的动荡,面阔五间,进深八椽,单檐九脊顶,殿前有宽大的月台,说实话没有很好的广角头,真的没法在月台上面一次拍下大殿的全貌

殿顶坡度平缓,出檐深远,檐柱生起显著。前檐当心间,此间设隔扇门,梢间墙体封闭。
大殿的外檐斗栱一共有三种。柱头上是重栱计心造的五铺作,耍头为屋内乳栿的后尾。补间铺作同为两跳,立于直斗之上,第二跳华栱直接以替木承托撩风槫。转角铺作相对复杂,也是五铺作,在栌斗上出斜向的抹角华栱,两跳之上就出现了四个并排的耍头。转角铺作中的抹角栱,是辽代建筑的典型特征,它增加了转角铺作之重,与收缩的补间铺作、扩张的柱头铺作形成了一放一收的韵律。




外檐柱头铺作为五铺作双杪重棋计心造,但柱头枋上隐出泥道慢棋,外观为重棋造,实际上仍为单棋造,这种作法见于河北蓟县独乐寺、辽宁义县奉国寺、天津宝坻广济寺等辽代建筑,推测这是当时通行的作法。
外檐补间铺作各间均为一朵,出四跳,无昂,下承蜀柱,与柱头铺作不同。这种作法见于善化寺大雄宝殿、独乐寺观音阁,应县木塔等辽代建筑,金代不再沿用。唐代补间铺作每间多只做一朵,补间式样又多与柱头铺作不同,辽代的作法是对唐补间铺作的沿续和发展。



外檐转角铺作,正侧两面各于转角栌斗上列华棋两层,平面与华棋成四十五度者为角棋三层,第三层角棋上施宝瓶,承大角梁与子角梁。平面与角棋成九十度者为抹角棋二层。其上施交互斗,受令棋与耍头,这种抹角棋"未见于唐代遗物,亦未著录营造法式,仅与辽接壤之北宋正定诸寺,应用于柱头铺作",为辽代特有作法。中唐以后北方地区棋端开始有卷杀分瓣,多为四瓣或五瓣。《营造法式》规定,华棋、瓜子棋、慢棋棋头卷杀四瓣,令棋卷杀五瓣,薄伽教藏殿令棋与华棋、瓜棋、慢棋的卷杀均为四瓣,与法式不同。

进入殿内可以看到大殿柱网为金厢斗底槽,也就是内外两圈柱子围合,中间俩四椽栿下的柱子为后世所加。(也很明显的遮挡了内部的视线),柱头卷杀明显,底部柱础石不加雕饰。殿顶布满平棊(天花板),将部分梁架藏了起来。平棊上的图案非常丰富,其中有明代添配的,也有上世纪大修中补换的。其中的散花飞天彩绘姿态生动,虽经过后世重描,仍含古意。中间佛像上有三个八角形藻井,与独乐寺观音阁类似。
大殿的内槽是一个凹形的砖砌佛坛,上面一共有 34 尊塑像,绝大部分为辽代原物。正中端坐于莲花座上的是竖三世佛:过去燃灯佛、现在释迦佛、未来弥勒佛。这仨造型相似,背后是火焰形背光。菩萨、弟子、护法天王、供养人则散布在各处,最外侧是文殊和普贤,回归华严宗的主题。整组造像的布局非常有条理,而且从大门进来就会发现,当心间的佛正对着你,而旁边的胁侍菩萨也都侧着身朝向你,空间设计很好地考虑了礼佛者的视线。
佛坛上一共有十四尊菩萨,四坐十站。与佛像一样,菩萨都面容圆润饱满,身上衣纹飘带都非常精致。其中立像皆身形修长,站姿优雅,不少呈 S 形,最为突出的就是南次间那尊著名的「合掌露齿」菩萨,也被誉为「东方维纳斯」。菩萨头上的宝冠丰富多样,其中鎏金高冠为辽代菩萨的典型冠饰,来源于辽代贵族的穿戴。比较有意思的是当心间两尊坐着的菩萨都穿上了甲胄,胸甲和云肩非常明显,这也反映了辽代统治者对佛教在军事上的护佑深信不疑。(这一点在后来去平遥镇国寺万佛殿的时候也看到了类似的造像)
左边是合掌露齿菩萨,右边是平遥的菩萨造像

从下华严寺转出来,转到另一个辽金建筑大雄宝殿,老远就看到这个极其有存在感的鸱吻

登上去的第一印象就是:很大呢(指面积)
大雄宝殿面阔九间(53.75米),进深五间(29米),建筑面积为1559平方米,为中国现存寺庙单体古建筑中规模最大者。而中国现存单体古建筑中最大者,北京故宫太和殿,其面阔十一间(64米),进深五间(37米),建筑面积达2377平方米。

大殿的殿顶为单檐五脊顶(即庑殿顶),檐高9.5米,出檐深远达3. 6米;正脊高1. 5米,两个高达4.5米的彩绘琉璃鸱吻,为金代遗物,至今依然光彩夺目。每个瓦筒长为80厘米,重27公斤。

大殿斗拱系五铺作,共有七种之多。金初天眷三年,大殿曾照辽代清宁八年式样进行重修,但在建筑结构上与辽构相比,有所变化。例如,当心间的补间铺作,使用了60度斜拱,左右稍次间使用45度斜拱。柱头铺作也出现了斜拱,颇富变化。补间栌斗下出现了用以支承的低矮驼峰;把屋檐的替木改为挑檐枋;檐下斗拱结构使用了两种不同的耍头。凡此种种,均为金代建筑独特之处。


上华严寺大雄宝殿大门与同在大同古城内的善化寺大雄宝殿大门做法类似,在其主要朝向(东立面)采用以实为主的虚实对比手法,与实墙间隔布置三组大门。每组大门都采用唐宋时期“壶门”的做法,在大门上方设置一个复叶草拱券形状的装饰板。“壶门”是在佛教传入我国后,结合拱券门和佛龛造型产生的一种具有装饰意义的门,在建筑入口处设置时,表示尊贵高尚之意,明清时发展为“欢门”。

上下华严寺,南北并列,一方面各开山门自成格局,另一方面又连为一体。两座古寺,各以一主殿为中心,上寺以金构大雄宝殿为中心,下寺以辽构薄伽教藏殿为中心,分别构成两条东西向主轴线,整体建筑群布局严谨、规模宏大。华严寺的建筑、塑像、壁画、壁藏、平棋、藻井等都具有独特的风格和高超的艺术水平,可称为我国不可多得的辽金艺术珍品博物馆。
更难得的是,华严寺复建的建筑,并非用钢筋混凝土、聚苯板等粗制滥造。比如上华严寺的普光明殿,整个大殿采用的都是传统的木制榫卯结构,并且用了专门的做旧工艺,顶部还做了一个穹隆藻井,几乎看不到一般“假古董”的俗气。
修复、复建历史建筑,挖掘传统建筑文化,是有其积极意义的。但是也有大批粗制滥造、尺度夸张的“仿古建筑”出现,令人哭笑不得。山西大同华严寺采用的这种遵循原真性,尊重史料,用原始材料、传统技法施工修复、复建历史建筑的做法,不失为一种很不错的尝试。


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发表于 2023-7-21 17:16 | 显示全部楼层
小农经济 发表于 2023-7-21 14:42
在山西读好几年书,各种食堂路边摊就没见早餐卖头脑的,感觉山西人也不怎么吃这个。 ...

基本上只有太原吃,吃的大部分都是老同志们,主要集中在柳巷那边
小店这边是因为开了家认一力,吃的人也多起来了
之前过年那会吃的时候
还得排队
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发表于 2023-7-21 17:41 来自手机 | 显示全部楼层
小时候读傅青主事迹印象最深的是他创了头脑这个食品,店名叫清和元,连起来就是吃清和元的头脑。
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 楼主| 发表于 2023-7-21 17:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 nanayashikijp 于 2023-7-21 19:16 编辑

从华严寺出来转一小段路,就到了善化寺
善化寺创建于唐开元年间,敕名“开元寺”。后晋初改名“大普恩寺”。辽保大二年(1122年)遭兵火破坏,金天会至皇统年间重建。明正统十年(1445年)重修,敕名“善化寺”。清康熙四十七至五十五年(1708-1716年)又有修缮。2007年3月至11月对三圣殿进行大修。
善化寺始建于唐开元年间,当时就叫开元寺,是唐玄宗敕令在各地兴建「开元寺」中的一座。五代后晋时更名为大普恩寺,取「普化恩慈」之意。辽末战火波及西京大同,普恩寺和华严寺一样惨遭破坏,后又沦为金军屯营之地,屡遭劫难。直到金天会六年(公元 1128 年),圆满大师开始组织修整,最终用了十五年的时间,让寺院焕然一新。我们今天看到的几座金代木构,都是在这期间修建的,之前残留的大雄宝殿,也得到了一波修缮。当时住在寺内的朱弁见证了整个过程,他于金皇统三年(公元 1143 年)记述了寺院历史与圆满大师重修的事迹。此文于金大定十六年(公元 1176 年)刻于碑上。如今这块碑就立于善化寺三圣殿内,也被称作朱弁碑。

善化寺在内城南门内,稍西,俗称南寺。山门北,有东西配殿及三圣殿,其后大雄宝殿七间,雄峙台上。殿内诸像,雕塑甚精美,姿态神情,各尽其妙,惜柱架北倾,非急与修冶,恐颓毁期不远矣。左右朵殿各三间,与大殿俱南向。其东侧稍前,旧有楼,数载前不戒于火,惟西楼——普贤阁——尚存。纵观此寺建筑,除配殿朵殿外,其大殿,普贤阁,三圣殿,山门四处,均为辽金二代遗构,不意一寺之内,获若许珍贵古物。非始料所及,惟寺自民国来,曾一度充女校,嗣虽迁出,荒败不堪寓目,现唯顽童奔逐诸殿中,援柱攀梁,探鸽巢,获卵为乐;及附近驻军,假为操地,叱咤喑哑其问耳。住持妙道,川人,展此廿余载,已垂垂老矣。絮絮话寺兴废,为之培然者久之。——梁思成 《大同古建筑调査报告》

相比华严寺,善化寺采取了汉地寺庙坐北朝南的规制。寺院中轴线的三座主体建筑分别为山门(天王殿)、三圣殿、大雄宝殿,前两座为金代建筑,后一座为辽代建筑。三大殿皆为庑殿顶,体量也都不小。阳光照射在寺院的红墙上,古朴而沧桑。三殿内的佛像和壁画也极其精彩。

正面「善化古寺」匾额为当代艺术家韩美林所题写

山门斗栱很整齐,外檐正立面和山面都用了双补间铺作,显得比较密集,这种样式可能是受到了宋式做法的影响。柱头铺作和补间铺作皆为五铺作单杪单昂计心造,但第二跳都不是典型的下昂。柱头铺作是水平放置的假昂,补间铺作则是跨度仅一跳的插昂,并不向后挑起。

山门平面较为简单,进深两间四架椽,内柱仅有一排分心柱,即《营造法式》中的分心槽布局。梁架用前后乳栿上加前后剳牵,中间以蜀柱、驼峰相支撑。其中多处梁栿都作月梁式,这在北方辽金建筑中较为少见。值得注意的是,这里月梁梁肩上的卷杀是隐刻出来的,实际外型还是直的。

明代所塑天王像,表情有点逗


山门后的三圣殿同为金代所建,是面阔五间、进深四间八架椽的单檐庑殿顶建筑。大殿立于 1 米多高的台基之上,前设月台。在三大殿中,三圣殿的屋顶最为高耸,正脊较短,垂脊弧度很大,曲线漂亮,独具一格。其门窗配置与山门几乎一致。

三圣殿的斗栱排列挺有意思。外檐斗栱中,当心间和稍间为双补间铺作,而次间只施补间铺作一朵,用的正是极为繁复的斜栱,如一朵怒放的花,引人注目,也是金代斗栱的代表之作。此斗栱每跳都出 45° 斜栱,到第四跳出现七个并排耍头,很有几分炫技的感觉。
斜栱外的其他柱头、补间斗栱皆为六铺作单杪双下昂,重栱计心造。柱头用的插昂,耍头为蚂蚱形,补间用的真下昂,耍头为龙头形。阑额在角柱出头处斫成菊花头形,整体来看装饰性很强。


怒放的斜栱,其下的阑额真的压力很大,肉眼可见的变弯了



转角铺作,两边的补间铺作可视作俯角斗


殿内用了减柱法和移柱法,后内柱只用四根,当心间的两根在后檐中平槫下,次间的两根在后檐上平槫下,另外四根辅助的柱子可能为后世所加。这是金代建筑的典型设计,凸显内部的大空间同时节省木料,三圣殿做得比较极致。再加上彻上明造(即不施天花,暴露梁架),使得殿内更显空旷高大。由于用了减柱、移柱,三圣殿的梁架结构相对较为复杂。当心间为六椽栿对乳栿,六椽栿上立蜀柱,与后内柱一同支撑四椽栿,中间还加了一些小细柱。四椽栿前后安剳牵,其上承托平梁与叉手。六椽栿与乳栿均为两层,看着很是粗壮。梁栿上施彩画,很可能为明代所作。殿内中央三间砌扇面墙,其上绘有简单的佛像背光。前立佛台,上有华严三圣(释迦牟尼、文殊菩萨、普贤菩萨)与两尊胁侍菩萨泥塑,皆为金代塑像,但经后世重妆,略失原貌。在扇面墙背后还有一尊韦驮像,为明代所塑。
除了减柱移柱和彻上露明造等建筑手法非常特别之外,在大殿内还有非常著名的一块石碑——朱弁碑。

朱弁是朱熹的叔祖父,乃 1128 年南宋派去金国的通问副使,表面上是去慰问徽、钦二帝,实则背负了与金廷和谈的任务。到金国后,和谈不成,朱弁被扣留在云中(大同)使馆,这一留就留了十五年。期间金廷多次想招安他,都被拒绝,倒是大同的达官贵人们屡屡请他为师,为子弟传授汉地的儒学知识。朱弁对佛学多有倾心,长居普恩寺内,与圆满大师和僧众的关系都非常好:「因得与寺众往来 , 首尾凡十四年如一日也。」在碑文中他对圆满也不吝赞美之辞,将其以七十四岁高龄完成重修寺院的工程视为大功德:「圆满身更兵火,备历艰勤,视己财货,犹身外影,既捐所蓄,又裒檀信,经营终始,淹贯时序,皆予所目睹也。」巧合的是,普恩寺重修完工的那一年,宋金和议也刚谈成,朱弁等留金宋使得到特赦,终得以重归故国。离开之前,朱弁应僧众请求写下了这篇碑文,在叙述往事、表达对圆满大师惺惺相惜之意的同时,也给我们留下了善化寺最早的历史记录。这在文化史与建筑史上,都不失为一段佳话。


另一个碑《释迦如来成道记》碑刻于金明昌元年(1190年),碑文为唐代王勃所撰。


三圣殿后是东西相对的两座二层楼阁:文殊阁与普贤阁。文殊阁为08年随着大同重修复建,普贤阁则是原汁原味的金代遗存。1953 年落架大修时,人们在梁架上发现了「贞元二年一行造」的题记,即普贤阁建于公元 1154 年。
普贤阁面阔、进深均为三间,平面为正方形,屋顶为歇山顶,造型简洁古朴。此阁外观看是两层,实则中间有一暗层,上层与暗层及下层的柱子用叉柱造连接。阁内设木梯,可直上二层平座登临远眺(当然,游客现在是不让上的)。斗栱皆为五铺作出双杪,其中一层外檐斗栱为计心造,第一跳置翼形栱,二、三层为重栱计心造。耍头只在第三层的外檐斗栱才有。第三层的斗栱最为多样,当心间补间铺作出 60° 斜栱,次间上的斗栱以横栱连成一体。


中轴线走到最后,终于迎来了寺内唯一一座辽构:大雄宝殿。这座大殿逃过了辽末战火的浩劫,实为万幸,到了金代,也得到了圆满大师的修葺,其中柱额、梁架、斗栱都还是辽制。大殿立于高 3.3 米的台基之上,面阔七间,进深五间十架椽,庑殿顶出檐深远,尽显恢弘气势。大殿左右还有两座朵殿,为明清遗存。


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 楼主| 发表于 2023-7-21 19:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 nanayashikijp 于 2023-7-21 19:45 编辑

与华严寺大雄宝殿类似,大殿当中只开三道板门,样式也几乎一样。外檐斗栱规整,皆为五铺作,耍头为批竹昂式。柱头铺作与稍间铺作为标准的五铺作双杪计心造。当心间补间铺作出 60° 斜栱,然而被匾额遮挡,可进殿观其出五跳的后尾。次间补间铺作在第一跳瓜子栱跳头出 45° 斜栱,尽间补间铺作第一跳上置翼形栱。

殿内柱网规整,同时依然是减柱大法好。减去两排中间的八根柱子后,形成了类似《营造法式》中的金厢斗底槽布局。与华严寺大雄宝殿完全对称的内外槽不同,这里内槽偏后,给前部留下了相当大的礼佛空间。加上本身的大体量和彻上明造的做法,走进殿内,能明显感觉到空间的高广空旷,同时能将佛坛上的五方佛尽收眼底。


大殿采用厅堂式架构。当心间与次间为六椽栿前后对四椽栿与乳栿,较高的内柱支撑六椽栿,同时两边以剳牵支撑,其上再承托四椽栿、平梁及叉手。稍间与尽间则是以中间的阑额和普拍枋对前后乳栿,其上堆叠四层素枋,直达山面平槫之下。殿内当心间施藻井与平棊。藻井前有平棊三列。藻井内也有方形与菱形的平棊,绘有莲花,两边斜板上绘佛像,三角背板绘凤。藻井本体分两层,下层为八角井嵌于方井之中,上层为截顶圆锥体,顶部圆中绘二龙戏珠。整个藻井一共用 56 朵斗栱,可说是相当精致,乃珍贵的辽代小木作。


五方佛从东到西依次为东方阿閦佛、南方宝生佛、中央毗卢遮那(大日如来)佛、西方阿弥陀佛、北方不空成就佛,为密宗的配置。佛像面容饱满,前额宽大突出,肩背宽厚,呈吉祥坐,带有辽代造像的特征,很可能与大殿同龄。
佛像前有两尊胁侍菩萨像与两尊弟子像,其中弟子经后世重妆(阿难是少见的笑脸造像,有说法这是按照圆满大师的相制作的)。两尊菩萨面相偏长方,身体平直,体态粗壮,与华严寺薄伽教藏殿的辽代菩萨像差异较大,很可能为金代所塑。


在东西两壁前的砖台上立有高大的二十四诸天像。塑像运用了写实的风格,各护法神表情丰富,姿态各异,与其性格相得益彰。该造像在朱弁碑中有所记载,可确定为金代所塑。有学者认为,善化寺二十四诸天题材是密宗仪轨、华严宗与天台宗忏法融合的产物,密宗与华严宗在辽代就盛行于五台山地区,而天台宗的元素很可能受到了朱弁的影响。



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 楼主| 发表于 2023-7-21 19:45 | 显示全部楼层
无论是建筑还是造像,善化寺可谓是尽显辽金时代的豪放风范,同时也不乏南北文化的交融之美。而在古建筑之外,整座寺院的气氛更让人舒适。若是晴天来寺里,逛完几座大殿后可到普贤阁西边游荡一番,赏赏满园的山桃花,或是坐在殿前台基上静听檐角风铎叮当,运气好还可以在草丛里撸撸猫。
千百年过去,古殿阁在旧处不动如山,而这些来来去去的新生命,把它们从历史中打捞出来,添上几分鲜活的气息,也是善化寺的魅力所在吧。
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 楼主| 发表于 2023-7-22 00:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 nanayashikijp 于 2023-7-22 00:42 编辑

去大同乃至晋北,云冈石窟显然是一个必去的地方,整个窟群分东、中、西三部分。东部的石窟多以佛塔为主,又称塔洞;中部“昙曜五窟”是云冈开凿最早,气魄最大的窟群;西部窟群时代略晚,大多是北魏迁都洛阳后的作品。石窟依山开凿,在武州河北岸东西绵延1公里,主要洞窟达51个(其中保存较好的约20个),整个窟群共有大小佛蹲1100多个,大小佛像51000多尊,最大佛像高达17米,最小佛像仅有2厘米高。最大石窟是第6窟(北魏孝文帝时开凿),由地面到窟顶高达20米。
云岗石窟,位于山西省大同市,现存洞窟252座、石像51 000尊,代表了5世纪至6世纪时期中国高超的佛教艺术成就。“昙曜五窟”整体布局严整,风格和谐统一,是中国佛教艺术发展史的第一个巅峰。——联合国教育、科学及文化组织

这次带着朝拜的心理而来,但进了大门却迟迟不见武周山的石窟群,穿过大而无当的广场,又经过新修的灵岩寺,跨过石桥,又走过广场,也不知道走了多久,天阴沉沉的,周围嬉闹的孩童或爱美的女士们,已经迫不及待和那些新造的雕塑、碑刻、庙宇甚至路灯、桥栏杆合影了,略感滑稽。说实话,我是挺反感现在这种扩大景区的做法。人为制造障碍,让游客集中在一个特定范围内,以为既可以赚一笔摆渡车的钱,又增加游客在此地消费的可能性。但我觉得这样的旅游体验很差,平白给游客增加了时间成本和门票成本。很不地道

前面几处造像破损严重,残缺不全,进入第三窟时,立马被惊呆了,站在黑魆魆的入口,前方的佛像被另一个洞口的射入光照亮,像极了专业人像摄影时的布光方式,不由得让人的目光聚焦到高大的佛像上,定一定神,才发现佛像脚底聚集了抬头仰望的一小群人。走到主佛跟前,仔细端详,面容圆润饱满,祥和淡定,大概是最典型的“福相”了。往下看,才看清原来是正常的双腿下垂坐姿,而非盘腿结跏趺坐,会觉得比例略有失调。主佛两边各有一尊站立的佛像,上半身保存较好,下半部已经破坏得几乎不存了。



第五窟门外有重檐阁楼,人也骤然多了起来,一进方知,这里的佛像最为高大。而且,不像第三窟佛像那样颜色已经脱落得只剩米白色,这尊最高大的佛像周身依稀能看清早先的敷色,再加后来维修时新敷的色彩,显得略微杂乱,佛像面容肃穆,也不像第三窟的主佛那样祥和温厚。

大佛右手边的佛像是很典型的北魏俊朗大丈夫审美,明显有犍陀罗风格,直鼻而弯眉,眉毛和鼻子交汇处没有窝点,五官清晰。清代做的泥皮被剥掉了,露出非常好看的样子

右边面对面的佛像:我也想剥

窟里有两佛连坐,象征着北魏孝文皇帝和冯太后合作执政,或者是释迦佛和多宝佛二佛共同讲法

6窟里像是一个连环画故事,讲述了释迦摩尼的一生,包括太子腋下诞生、七步生莲、九龙灌顶、宫中生活、出游四门(遇生老病死)、出家等故事。还有一些传入中国之后的本土化故事,比如大象送子在中国演化成麒麟送子.

7、8窟是双窟,分别是水窟和火窟,水窟的标志是摩尼珠,火窟的标志是博山炉(正中间两人中间的就是火窟标志)

第7窟里,明窗两壁是比丘树下参禅思维像,北壁上层大龙正中为交脚弥勒,下层为释迦摩尼、多宝二佛并坐(主像风化严重)。一般来说,如果看到交脚而坐或者垂足而坐的菩萨都是弥勒佛佛像,弥勒佛佛像也有一个演化过程:北魏是细腰,一脚在前的瘦佛;唐代是倚坐弥勒佛像(或菩萨像);宋代就变成了大家熟知的大肚弥勒,源自布袋和尚形象,研究者普遍认为它的原型是五代后梁时期的明州(宁波)高僧契此和尚。

第6窟里,还看到了古印度婆罗门教元素:窟门西侧,雕刻有骑乘孔雀的鸠摩罗天,五头六臂,手中托举日月、弓箭,当胸拿着斑鸠;东侧为摩酰首罗天,三头八臂,骑乘神牛,手持日月、弓箭、降魔杵等,中间较大的头戴花蔓冠,两侧较小的头上戴舟形帽



10窟在修复,没法进去,


第11、12、13窟连在一起,第12窟是中心窟,也叫作音乐窟,用立体雕刻形式记载古代音乐人盛大演出场面。还有双狮型斗拱(波斯兽型柱头)月牙鸱尾等亮点。音乐窟里有箜篌、五弦曲颈琵琶、羯鼓等。右上有孺童本生(定光佛授记),下方大鹏金翅鸟



第13窟主像右臂下的力士


16-20窟为昙曜五窟,是最早的五个窟,对应北魏一个太子和四个皇帝。昙曜五窟窟制相同,平面呈马蹄形,穹窿顶,窟内像以三世佛为主。


第16窟的主像为释迦立佛,高13.5米,波纹状发髻,佛像身穿褒衣博带式袈裟,胸前结带下垂,属于北魏太和年推行汉化的服制。此时的佛像已经逐渐脱离早期犍陀罗风格的影响,从时间上看,应该是云冈石窟第一次出现褒衣博带的形象。


17窟里是一尊交脚而坐的天冠弥勒,胁侍是一坐一站 。被认为是头戴宝冠的拓跋太子,反对灭佛。这座佛像的地基沉下水平面很多,低了几级的猜想:一是未继承皇位;二是测绘水平有限,头大、腰长,为了力学支撑所以下挖了地基



18.19.20是一组,以19窟为主窟,18和20窟为胁侍窟。18窟是一尊着贴体式千佛袈裟的立佛,也是云冈石窟佛造像中唯一一尊着千佛袈裟的佛像。就如龙门石窟的毗卢遮那佛是以武则天的形象为原型的说法一样,一直以来,也有昙曜五窟的主佛是以北魏五位皇帝为形象为原型开凿的说法。在这种说法中,18窟是以曾经灭佛的太武帝为原型的。千佛袈裟也是为了救赎北魏太武帝特意为之。而他的手势被认为是忏悔,造像被认为是由孙子拓跋浚建的,其实这个忏悔手势前面也看到过,敦煌也有,有点过度解读

云冈的洞窟开凿都是先在顶上凿明窗,从明窗从上往下开凿佛像,一是容易开凿,二是考量工匠视野和仰脖问题,最后再从下边凿开门。这个结构很像奈良东大寺的大殿,唐破风下开窗,可以让信众在大殿前的广场上就看到佛像。佛像的手臂多为下垂或者近身,极少向前伸出的原因是建筑力学,手伸前手臂极可能断掉




19窟从体量上就比其他几窟更大。石窟外部上方各有一龛,各塑1尊佛像。主窟和胁侍窟都是上方开明窗下方开门的结构。左侧的胁侍窟墙壁已经坍塌。


从这个角度可以很清楚看到19窟和20窟的关系


第二十窟的露天大佛半披袈裟,没有风化的原因是窟刚刚开凿不久就发生了前壁垮塌,让大佛全部裸露在外,形成了干燥的保护,这一塌,反而成为了云冈的标志。主佛趺坐,右袒袈裟,结禅定印。素发,高鼻深目,犍陀罗风格。背光中装饰形象也非常丰富。这一窟跟之前的石窟在建造时应该是一样的结构,只不过不知道什么时候,墙壁全部坍塌,佛像就全部暴露了。
总得说来,昙曜五窟相比二期的石窟造型相对简洁,基本都是一尊主佛独占整个石窟,边上设2尊或者4尊较大的胁侍。别的装饰不多。而且可能是参考了鲜卑族的体型,佛像的形象相对比较高大。


昙曜五窟的艺术造型特征,首先在于其雄浑宏伟的气势。各窟的主尊佛像,都以其巨大的体量和雄伟的体姿,显露出北魏各代皇帝的无上权威。佛的面容前额宽阔,直鼻方颐,弯眉细目,大耳下垂,口唇紧闭而微露笑意,面相威严又显慈祥(或说佛像面相可能模拟北魏诸帝容貌,尚无确证,将来如积累拓跋鲜卑族人头骨资料再作面相复原,对照大佛面相特征进行研究,或许能有答案)。佛衣衣纹厚重,更增造像宏伟气势的力度。再结合粗犷的毡帐穹庐窟形,归结为一曲对新兴的北魏王朝不可阻挡的发展势头的赞歌。
具体的说,施无畏印的第十六窟佛立像、第十七窟的交脚菩萨像、第十八窟的佛立像、施无畏印的第十九窟佛坐像和施禅定印的第二十窟佛坐像,一般认为它们分别仿效的是北魏早期五个皇帝的形象,但是具体代表哪一位皇帝,学术界一直争议颇多。当初被云冈石窟吸引,正是被这些描述所吸引。而现场观看,反而让人生疑,这五窟佛像单从面容看,差别极大,第十六窟最接近现世中人,相对消瘦,第十七窟破损较重,看上去面目略显狰狞,第十八窟靥靥浅笑,温暖和善,第十九窟面无表情,目视前方,第二十窟端庄稳重,最像日常理解中的佛像。我来回端详了很久,愣是没有发现一丝相似之处。反倒是各有各的造型,各有各的性情。当然,这只是我的一己之见,在学界看来,这“五尊大佛在代表佛陀的同时,也分别象征具体的皇帝个人。这种特殊的佛教造像在印度或其他佛教先进地区从未出现过,昙曜五窟的开凿,揭示了与印度佛教不同的中国佛教的开创。”这也正是昙曜五窟更为深远的价值所在。
云冈石窟距今已有1500年历史,是佛教艺术东传中国后第一次由一个民族用一个朝代雕作而成皇家风范的佛教艺术宝库,可谓是公元5世纪中西文化融合的见证。
    与生公游石窟山 唐 张九龄

    探秘孰云远,忘怀复尔同。日寻高深意,宛是神仙中。

    跻险构灵室,诡制非人功。潜洞黝无底,殊庭忽似梦。

    岂如武安凿,自若茅山通。造物良有寄,嬉游乃惬衷。

    犹希咽玉液,从此升云空。咄咄共携手,泠然且驭风。
    云冈山石窟寺

    清 陈宝琛

    戴石塞上山尽童,皱云特起森玲珑。

    谁开奇想凿混沌,十窟鳞比只洹宫。

    梦游伊阙老未践,到此目豁先河功。

    佛高百寻小径寸,周阿匝宇穷镌砻。

    真君坑僧网偶漏,昙曜忍死存大雄。

    **重转发宏愿,石寿什伯泥与铜。

    乘舆数临祷雨验,谁遗都洛捐云中?

    魏书郦注了可证,剥泐强半埋蒿蓬。

    当时伟丽绝一世,植福役遍中原工。

    要知陵谷有迁变,自古不坏惟真空。

    仁皇神武岁绝幕,驻跸瞻礼岩穹窿。

    煌煌宸藻二百载,西羁卫藏北詟蒙。

    层喽对佛万籁息,武州水挟如浑东。



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 楼主| 发表于 2023-7-22 10:38 来自手机 | 显示全部楼层
云冈是整个山西应该说景区建设最成熟的景点……但是疯狂扩大景区范围买摆渡车还是一个大通病
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 楼主| 发表于 2023-7-22 11:32 | 显示全部楼层
从大同本来是直接去平遥的,但是因为坛友推荐去督军府看看,所以决定改变行程,先回太原找个洗衣房洗洗衣服,顺带看看督军府
还是大同南出发,去太原的D5375次,CRH5A重联,对面月台一个CR400BF重联,今年暑运看来生意不错

车快到太原,终于达速了

到了太原,先把衣服扔去洗了,打车去坛友推荐的河东颐祥阁吃饭
看到店里面正当中摆着卤羊拐子的锅,点了两个,比起之前吃过的烤羊拐子,又是一种风味,肉绵软但是膻味不重,不是太过分的麻辣,挺好

炸小丸子就是普通的那种素炸丸子的味道,青菜基本上没有什么味,蘸水是类似蘸普宁炸豆腐的那种酸咸口

整晚的菜印象最深刻的反而是这个普通的醋溜白菜,烹的两道醋并没有使得白菜有很重的酸味,适当的甜口让醋香更加突出,就是辣椒给的实在是太夸张,只能慢慢吃



北京的晋阳饭庄招牌菜是香酥鸭,但是山西本地反而没有,倒是这里每桌要么硬菜是香酥鸡,要么是糖醋鱼

香酥鸡本身是有底口的,表面的挂糊不是那种面包糠脆皮,而是有点老北京炸鸡那样比较泡的糊。只可惜鸡肉的素质实在是太一般,估计就是工厂速成的白羽鸡,又软又粉又干,虽然说比起开封菜或者麦门的原味鸡炸鸡要有味道一点,配着大葱和椒盐面也不错......不对我和开封菜叫啥劲啊
买了两罐生可乐强化一下,取衣服,睡了



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 楼主| 发表于 2023-7-22 12:20 | 显示全部楼层
督军府就在太原的闹市区,原来是省府,后来省府迁出了以后升级为国保,复原了一些原来督军府的老建筑,整修了一些花园,目前是晋商博物馆。

一进去首先是仪门,实际上这里是原来巡抚衙门接待的大门,现在的建筑是2017年省政府迁出以后重建的,虽然还算古色古香,但是比起大同和其他地方的复建,还是现代味重了一些
原为三开间硬山顶建筑,民国时期改建为异形歇山顶,并增筑西式石拱券。后因交通不便,仪门拆除,2017年至2019年经考古勘探发现仪门地面及基址,在原地面依据旧影像复原了仪门。仪门南边,立有两尊咸丰五年的石狮。

进去以后是渊谊堂,民国时称一楼,原为山西巡抚衙门大堂,1932年拆除重建为二层砖木混合建筑。主体建筑中西合璧,外观为两层,前出抱厦,二层悬挂“泽润蒸黎”匾。正立面为石质,由半圆形壁柱、圆拱门构成。新中国成立后称为1号楼,1985年改造为贵宾接待厅,次年竣工后,领导亲笔题写“渊谊堂”(匾已经看不到了)。

里面是晋商主题展览的开场白,二楼不开放
边上的耳房窗台有个很可爱的猫

渊谊堂绕过去是两个二层楼+回廊组成的工字形院子。2、3号楼,由两个回廊连接的形制相同的楼。两楼南北排列,均为二层砖混结构建筑,平面各呈“凹”字形。原为山西巡抚衙门穿堂、二堂,民国时期改建为办公楼,后因抗战爆发未能完工,至1943年才竣工。

建筑本身挺出片的,是那种典型的20世纪办公楼风格,里面是晋商历史主题展览。说实话展览的内容就比较单薄了,有点一锅烩。虽然晋商更多是明清乃至晚清的范畴,但是可能是两栋楼有点多吧,馆方一股脑的把山西的青铜器,古钱币,瓦当,瓷器,茶具统统扔进去了,有点让人摸不着头脑


后面是内署院,原为巡抚内宅,又称“三堂”,供巡抚及家眷居住生活。民国时拆除内署,改建为二层木楼,称4号楼,办公之用。1990年,拆除4号楼改建喷泉广场。
如今的内署院,根据历史文献记载复建,是两进院落和东、西偏院布局,完善了山西府衙的建筑规制。
终于开始讲到近代票号和晋商的内容了,正好省下我去平遥逛日升昌的钱


旁边的偏堂介绍了山西代州五台县(今山西省忻州市)出身的徐继畬,包括美吹二百年经典《瀛寰志略》


再往后是5号楼,为1953年至1954年新建建筑,省政府领导办公用楼。主体建筑为当时流行的苏式风格,外立面施水磨石,门窗上设计中国传统纹式,时代特色显著。现在里面主要是讲述晋商的茶叶贸易的展览


绕过拆除档案馆重建的御书楼,就到了最后一个建筑自省堂,又称“梅山会议厅”,于1918年至1919年建造,迄今逾百年。主体为中式结构,内部木质结构,外部西洋式砖石结构,仿卷棚顶,整个建筑中西合璧,浑然一体。会议厅面宽九间,进深八间,上、下层中间七间前檐设廊,四面设拱形门窗。厅内四周遍设圆柱,构成上、下两层围廊,大厅可容纳500余人。“自省堂”由徐世昌题写,后檐悬有“可以栖迟”横匾,是傅山亲书,源自《诗经·陈风·衡门》中“衡门之下,可以栖迟。”


里面似乎有公益表演,可惜没有时间欣赏

最后后院的主建筑梅山,原为煤山,是明代巡抚都察院堆煤的地方,清代沿用。清光绪八年(1882年),山西巡抚张之洞在此堆土筑成假山。阎锡山任督军时,改“煤山”为“进山”,意为改进山西,使山西进步,并修建钟楼。
钟楼为西式四层建筑,始建于1918年至1919年,在解放太原时被毁。1952年,改“进山”为“梅山”,原地重建钟楼,钟楼顶部有五角星,耸立云霄,每到整点报时,响彻全城,是太原的重要地标。
钟楼有着典型的50年代慈父建筑风格,可以爬上去





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 楼主| 发表于 2023-7-22 12:25 | 显示全部楼层
总的来说,作为主建筑是近代乃至解放以后修建的博物馆,晋商博物院的建筑保护还是比较到位的,也复建了一些清朝的老建筑,基本做到原貌陈列。就是内容目前来说还有点单薄,很多地方就是大玻璃柜赛一堆不知所云关系不大的东西,可能也是刚刚改造开放的原因吧。希望后面能增加一些关于山西近现代史的介绍,也和建筑整体更为协调。
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 楼主| 发表于 2023-7-22 12:42 | 显示全部楼层
离开太原,下一站是平遥。
第一次来太原南坐车,D1637,CRH2A重联担当(暑运压力大啊)

晋南可能是路况好一点吧,基本上可以达速。

车到了平遥古城站,听说过这里打不了滴滴,只好叫个出租车进古城门口,倒是不贵

车子只能开到古城楼下,进去要再转电瓶车,而最核心的部分白天只能步行,晚上才能走电动车(步行街门口的铁栅停满了各个客栈准备等着晚上进去拉布草的电瓶车)。虽然有赚电瓶车钱的嫌疑,不过确实还是保护了古城极度脆弱的步道(很多地方根本没办法修地下管廊,只能做高架电线)


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发表于 2023-7-22 13:22 | 显示全部楼层
nanayashikijp 发表于 2023-7-22 10:38
云冈是整个山西应该说景区建设最成熟的景点……但是疯狂扩大景区范围买摆渡车还是一个大通病 ...

扩大景区是有原因的。云冈石窟对面就是原大同矿务局最大的煤矿之一晋华宫矿,云冈石窟原来的景区入口就在第五窟对面,紧挨着马路,路上24小时都有运煤车从煤矿往山下运煤。游客去云冈石窟的时候路上都是迎面而来的运煤车,既不安全也不好看。更重要的是石窟里的佛像上常年有一层马路上飘进来的黑煤面,对文物保护非常不利。所以后来把运煤车走的路重新规划到了河对面,游客走的路修到了现在的入口,那中间空出来这一大片地总不能就让它空着吧,所以才扩大成了现在的景区。
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发表于 2023-7-22 13:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 Licheus 于 2023-7-22 13:58 编辑
1899milan 发表于 2023-7-22 13:22
扩大景区是有原因的。云冈石窟对面就是原大同矿务局最大的煤矿之一晋华宫矿,云冈石窟原来的景区入口就在 ...


那些洋洋洒洒的餐饮、超级大访客厅(情有可原)、漫山遍野的仿古建筑跟这不构成直接因果,空着盖房或者种点花花草草不行吗,这理由站不住脚啦。

不过我对云冈印象还是不错的,光是一票看全部,没敦煌那些恶心人的特窟就**好评。进入景区入口后的路也不算长。
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发表于 2023-7-22 14:21 | 显示全部楼层
Licheus 发表于 2023-7-22 13:52
那些洋洋洒洒的餐饮、超级大访客厅(情有可原)、漫山遍野的仿古建筑跟这不构成直接因果,空着盖房或者种 ...

我只是在解释为什么要扩大景区的原因,不是解释扩大的部分为什么要修这些东西
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 楼主| 发表于 2023-7-22 16:14 来自手机 | 显示全部楼层
1899milan 发表于 2023-7-22 13:22
扩大景区是有原因的。云冈石窟对面就是原大同矿务局最大的煤矿之一晋华宫矿,云冈石窟原来的景区入口就在 ...

理解了,而且当时扩建的话跟晋词一样也是为了申遗有硬性要求吧,我记得是说申遗的话,核心面积需要达到多少多少平米,景区多少多少平米,所以当时晋祠也迁了一批村民走,然后把外面一大圈改成了公园
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发表于 2023-7-22 16:26 | 显示全部楼层
nanayashikijp 发表于 2023-7-22 16:14
理解了,而且当时扩建的话跟晋词一样也是为了申遗有硬性要求吧,我记得是说申遗的话,核心面积需要达到多 ...

应该没有这方面的原因,云冈石窟列入联合国教科文组织世界遗产名录是在2001年,景区重修是在2007、08年左右。
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 楼主| 发表于 2023-7-22 18:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 nanayashikijp 于 2023-7-22 18:30 编辑

安顿下来了以后就去街上转转,老板娘很热情的问我要不要订又见平遥的票,我对印象系列一直犯哆嗦,从丽江到刘三姐都是,算了,转转吃吃
客栈是一个很漂亮的5进大院,有各种明星留宿于此的合影,看到这照片我都担心客房里面的电视机


在过去的印象里,平遥是和丽江大理乌镇西塘等老网红齐名的商业景区,并没听说什么有名的古建筑(指城内),不需要像之前的点一样费神。也因为是着名商业景区,总算是到了补给点,衣食住行都会方便许多。因此一路上心情轻松不少。路上翻了下群里同学发的一篇论文,随即惊讶于城内竟有金代遗构文庙大成殿。懊悔没有预习险些错过宝贝,只能明天再去了
街上最多的是各种街拍,院子里面也有专门的旅拍公司,走在最热闹的东西向街道还以为自己到了太古里或者湖滨银泰

平遥用朋友的话来说就是开发非常成熟的北方流水线小镇,甚至还有极为富有科技感的自动开关门ATM机

当然也少不了伟大的商业**店,其中生意最好的还是蜜雪冰城,超过了所有网红小吃和冠云牛肉


热闹的市楼,人来人往,却无人哪怕多驻足片刻,看看这古城里少有的国保

日升昌大门紧闭,但是来打卡的还是络绎不绝

几乎所有的非主干道都在开挖地面,准备安装管网,但是大街上还是一片一片的高架电网和给排水管。虽然古城贵为世界遗产,依靠着各种约束和管理维持了旧时的风貌,但是这无处不在的高架,还是道出了其日趋不堪负荷的现实。古城是否还能撑得起这样络绎不绝的来往过客?可能只有城楼和城墙静静的诉说着答案。



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 楼主| 发表于 2023-7-22 19:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 nanayashikijp 于 2023-7-22 23:57 编辑

第二天,决定先把古城放放,去城外的两座作为世界遗产的一部分——镇国寺,双林寺看看
镇国寺位于平遥县城东北12公里的郝洞村,原名京城寺,明嘉靖十九年改为镇国寺。

一进门,两个看门大爷看着一头大汗早上9点赶过来的我,没验票“里面大殿装修别进去啊”,就这么进去了

偌大的寺庙里,可以把背包随便放在哪里,然后去逛拍逛拍,结果第一眼看到的是两只小猫


镇国寺坐北朝南,没有单独的山门,整体面积为10892平方米。前院为天王殿和左右钟楼二楼,正中为大殿三间也就是万佛殿。后院东为观音阁,西为地藏殿。
万佛殿最重要的断代依据是梁架上的题字。脊槫之下的题字:“维大汉天会七年岁次癸亥三月建造”,殿内当心间东缝六椽栿下题字:“奉为皇帝相公及文武寀寮,建造佛殿一所,愿法界生灵早登觉岸”,心间西缝六椽栿下也有题字:“木作督料……赤白督料……结瓦督料……打瓦督料……石匠李进”。督料、结瓦、赤白等,在《营造法式》中屡有所见,根据以上题字可知,大殿建造于五代北汉天会七年,公元963年,963年距赵匡胤陈桥兵变(960)已过去三年,北宋已经建立,但是这时,山西中北部还是北汉统治时期,皇帝为刘钧,所以,把这座建筑定为五代建筑。北汉不过历四帝,共28年,又身处五代末年的各种战乱,能留下这样的建筑难得可贵

大殿单檐歇山顶,平面正方形,面阔进深各三间,通面阔 11.75米,进深10米。有两道通进深的梁架,无内柱支撑。柱高3.42米,檐高5.27米,举高3.6米,总高8.87米,这么多高度数值有点乱,就是想说明这个高度8.87米的大“檐帽子”建筑,支撑用的柱子只有3.42米,很短,其它高度都是用斗拱梁架抬起来的,也就是5.45米都是房檐高度。殿之台基四出不一,总宽15.25米,山柱中线之外仅1.84米;台明深16.15米,前后檐柱之外2.69米;似非原状,盖为清代修葺时改制。台明高28厘米,与殿身及屋顶之高度极不相衬,乃后人垫高寺院地平肇成现状。殿前无月台。万佛殿兴建之初,四周采用木板墙,金代时毁于地震。由于整个建筑采用的是十二根立柱支撑的单檐歇山顶,一柱顶千斤,因此墙倒屋不塌,巍然屹立六百多年。直到清嘉庆年间才砌起砖墙,然而砖墙基本不承重,仍只是围护结构。万佛殿内不用立柱,采用梁架结构,使进入殿内的人视线一目了然,有一种空旷的感觉。


殿内梁架结构,前后槽无金柱,梁栿构造为六架椽屋前后用二柱,梁架构件砍割规整,锛鉋光滑。横断面通长的两根六椽檐栿直搭在檐头二跳华拱之上,梁背砍制成月梁形,栿上设缴背散斗承托六椽草栿,草栿两端与檐头第五层柱头枋搭交。草栿上置斗栱承四椽栿,再上驼峰、大斗和半栱承平梁,平梁上有驼峰、侏儒柱、大叉手和攀间栱承其脊槫。梁栿两端有托脚支撑,叉手、托脚断面甚大,侏儒柱瘦小,平梁上用矮柱者唐末五代为始,万佛殿当是其例。两缝梁架之间有攀间枋相联,山面有丁栿两道,栿上设草乳栿和搭牵,外端与山面柱头斗栱联为一体,内端制成骑楸栱与六椽檐栿、草栿交构,上承两山承椽枋和太平梁,太平梁上结构与平梁上相同,承托出际部分的荷载。转角处施递角栿和隐衬角栿,有斗栱十字相交承下平槫和两山承椽枋交点,老角梁和仔角梁搭置其上。


万佛殿使用大斗拱,形成大出檐,出檐将近3米,可以很好的保护出檐下面的墙体和地基。然而,出檐越大,斗拱自然也就越大。万佛殿的柱头斗拱为“七铺作双杪双下昂”,下昂和耍头皆作批竹形,承袭唐代简洁有力的风格。
万佛殿是七铺作,而现存早期中国木结构建筑中最多只用到七铺作。转角斗栱,正侧两面双杪双下昂,与柱头铺作同。45度角线上出角华栱两跳角昂三层,由昂代之以角要头,瓜子栱、令栱皆制成鸳鸯交手栱,后尾出华栱三跳置于递角梁之下。

柱头斗栱七铺作,双杪双下昂,重栱偷心造,昂为批竹式,耍头为短促的下昂形,第一、三两跳偷心,第四跳昂头上施令拱与耍头相交承替木和撩檐槫,后尾华栱两跳压于六椽栿之下,栿背上安骑栿栱两层,设罗汉枋与上层六椽掀相触。柱头中线上横安泥道栱,其上叠架柱头枋五层,并隐刻出泥道慢栱和令栱,栱头用散斗间隔相承,最上面安压槽枋一道。在第二跳华械头上,横安瓜子栱与慢栱,其上设罗汉枋和牛脊枋,罗汉枋和衬枋头相交,衬枋头外端直触替木和撩檐槫内沿。斗拱总高(以檐头计)1.74米,合柱高的1/2:以压槽枋下散斗位置计算,高2.45米,合柱高的7/10。三间殿宇用七铺作斗栱,与唐佛光寺东大殿相同。

补间斗栱五铺作,双杪偷心造,第一跳华栱与第一层柱头枋相交,下设栌斗和直斗与栏额成相触,令拱和耍头相交承罗汉枋和牛脊槫,后尾华栱两跳,耍头不出头,令栱承平棊枋,与佛光寺东大殿补间铺作几无分别。不过万佛殿的斗拱虽然看上去与佛光寺相同,但在做法上还是有区别的。佛光寺东大殿的第二跳华拱为乳栿的延伸,是唐代斗拱典型的“组合式”斗拱。万佛殿斗拱则是“搭交式”斗拱,也就是说殿内的栿不是组成斗拱的构建之一,而是插在斗拱之内的。“组合式”斗拱是唐代建筑的主要特征。另外一个特点就是不施普柏枋。根据现存的唐代建筑、壁画,可以确定唐代及唐以前的建筑尚未出现普柏枋这个构件。普柏枋是上承栌头,下接阑额的构建。而万佛殿柱与柱间仅使用阑额无普柏枋,转角处阑额不出头,形制苍古唐风犹存。

在全国五代十国时期的木结构建筑保存完整的只有五座,分别是:山西平顺龙门寺西配殿,山西平顺天台庵大殿,山西平顺大云院弥陀殿,山西平遥镇国寺万佛殿,福建福州华林寺大殿,其中镇国寺的万佛殿是这个时期木构建筑中的佼佼者,其建筑艺术充分显示了我国古代建筑科学的高超水平,成为我国古代木构建筑的不朽之作。


镇国寺各殿皆有塑像,其中万佛殿内塑像最为珍贵,是五代北汉天会年间建殿时的作品。万佛殿内,中央为佛坛,长与宽均为6.09米,高55厘米,沿边用青砖叠砌而成,约占全殿面积一半。正中设立束腰须弥座,上塑释迦牟尼坐像,旁边站立迦叶、阿难二弟子。佛坛上连佛、弟子、菩萨、金刚、供养人共有11尊塑像,佛坛式样,塑像配置均与五台山唐代建的南禅寺大殿略同。这些塑像,面目丰满、腴润,身躯高大、健壮,躯干微曲,塑造手法近似唐塑风格,饱含五代时塑像的风韵。全殿共有塑像十四尊,背面三尊(观音、善财、龙女)为明代塑造,清代重绘油彩。

其中文殊、普贤菩萨上半身身着铠甲,胸部丰满厚实、下半身缺失轻盈贴体的裳裙,兼具男性雄健与女性柔美。白润的面庞、突出的胸腹乃至颈部的横纹,无一不显示出唐风的遗存。不过比起盛唐时期的气象,却又内秀了一些。


其中居中的释迦牟尼像,右手举到胸部,手掌伸张,“将合未合”,表现的是佛在灵山上“拈花说法”的经典一瞬。其他造像则呈倾听状。如此宽大的佛坛,以及这种塑像布列格局,在南禅寺、佛光寺的唐代大殿上也可以看到,宋以后逐渐变化,元代甚至绝迹了。


这些佛像上面也凸显了浓浓的“周家样”的风格。
周家样:周家样是中国人物画的一种风格。始创于唐代画家周昉,故名。是中唐时期继吴道子之后而起的重要人物画家,当时有名的宗教画家兼人物画家。早年效仿过张萱,后来加以变化,别创一体。周昉创造的最著名的佛教形象是“水月观音”。从宏大的盛唐走向内秀的大宋,属于过渡时期的“周家样”,呈现出一种虽然丰腴圆润,却“肥而不硕”,高长而不横肆,是一种有节制、更为中和的美。所谓的“世俗化”和“女性化”,这在万佛殿中的胁侍菩萨上体现的淋漓尽致。
镇国寺万佛殿内的11尊彩色塑像,均为五代时期的原作,目前国内除敦煌莫高窟尚保存有少量五代彩塑外,镇国寺的五代彩塑已是全国仅有的绝版作品,在中国美术雕塑史上占有很高的地位,价值珍贵。





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